Доломитовые Альпы: готовый маршрут на 5 дней для самых фотогеничных видов

Месяц назад я вернулся из очередной поездки в Доломитовые Альпы. И знаете, поехал бы снова хоть завтра.

Доломиты — это такая штука, которая заставляет забыть о переплаченных 20 евро за парковку ради одной фотографии на закате.

Кратко: лучшее время — середина октября (золотая осень), взять с собой треккинговые ботинки (не кроссовки!), бюджет около 1200 евро на пять дней, главный совет — приезжать к достопримечательностям до 7 утра, чтобы не платить за парковки и поймать рассвет без толп туристов.

Когда лучше всего ехать в Доломитовые Альпы для идеальных фотографий

За семь лет поездок в эти горы я понял простую истину: сезонность здесь работает с точностью швейцарских часов. Летом все прекрасно, но ты будешь фотографировать не горы, а затылки китайских туристов. Зимой красиво, но большинство троп закрыто, а световой день заканчивается тогда, когда ты только успел позавтракать.

Лето превращает каждую смотровую площадку в филиал московского метро в час пик. В августе я потратил полчаса, чтобы сделать один кадр озера Брайес без посторонних в кадре. Плюс цены на жилье взлетают до космических высот — 200 евро за ночь в сарае с видом на парковку.

А вот середина октября — это магия. Лиственницы становятся золотыми, туристические автобусы исчезают, а небо приобретает ту драматичную синеву, которую не передает ни одна камера. Правда, приходится играть в рулетку с погодой. В один день солнце, в другой — туман такой плотный, что не видишь собственных ног.

Зимние Доломиты превращаются в декорации из фильма про Нарнию, но забудьте о пешеходных маршрутах. Большинство перевалов закрыто с ноября по май. Зато лыжные трассы работают исправно, и можно делать потрясающие кадры заснеженных пиков.

Весной горы просыпаются как медведь после спячки — медленно и непредсказуемо. Май прекрасен, если повезет с погодой. Если нет — получите снег на перевалах и дождь в долинах одновременно.

Как добраться до Доломитов и передвигаться по региону

Ближайший аэропорт — Венеция, час с лишним на автобусе до Кортины. Верона тоже подойдет, но ехать чуть дольше. Можно прилететь в Мюнхен, но тогда к стоимости билетов прибавьте аренду машины и бензин по два евро за литр.

Без машины в Доломитах делать нечего. Да, есть автобусы, но они ходят по расписанию, составленному, видимо, человеком, который никогда не фотографировал рассветы. Последний автобус уходит в 18:00, а самый красивый свет начинается как раз после этого времени.

Арендовал машину в венецианском аэропорту — процедура стандартная, но дорогая. 80 евро в день за что-то похожее на Fiat Panda. Зато свобода передвижения бесценна. Можешь остановиться у любой смотровой, подождать идеального света или просто постоять в тишине, пока толпы туристов уезжают на автобусах.

Серпантины здесь не самые страшные в Альпах, но требуют внимания. Особенно когда едешь на закатный свет и понимаешь, что опаздываешь на полчаса к идеальному моменту.

День 1: Прибытие и космические пейзажи Альпе-ди-Сьюзи

Альпе-ди-Сьюзи — это как степь, только на высоте 1700 метров и в окружении зубчатых пиков. Самое большое высокогорное плато в Европе, и оно действительно впечатляет размахом.

Главная засада — ограничения на въезд. С 9 утра до 5 вечера дорога закрыта для частных машин. Либо приезжаешь рано утром, либо пользуешься подъемником за 20 евро из Сьюзи. Я выбрал первый вариант — встал в 6 утра и был на плато к семи. Никого, кроме коров и моего дыхания, образующего пар в холодном воздухе.

Парковка стоит 20 евро, но если приехать до 7 утра, можно ничего не платить — касса еще спит. Правда, нужно выехать тоже рано или дожидаться 17:00.

Плато усыпано деревянными домиками, которые на фоне Сассолунго выглядят как игрушечные. Здесь легко провести полдня, просто гуляя по ровным тропинкам и фотографируя эти открыточные виды. К полудню солнце становится жестким, а к вечеру свет приобретает тот золотистый оттенок, ради которого и едешь в горы.

День 2: Изумрудное озеро Брайес и острые пики Секеды

Озеро Брайес стало жертвой собственной популярности. Тот самый случай, когда Instagram превратил красивое место в туристический конвейер. Изумрудная вода, деревянные лодки, отражение гор — все это действительно прекрасно, но в высокий сезон здесь яблоку негде упасть.

Парковка стоит 10 евро, и ее нужно бронировать онлайн. В октябре эта проблема отпадает — машин мало, а охранники появляются только к 9 утра. Озеро лучше всего на рассвете, когда вода абсолютно спокойная и в ней отражается каждая веточка.

После обеда поехал на Секеду — это уже совсем другая история. Подъем на канатной дороге из Ортизеи стоит 38 евро, самый дорогой в регионе. Но виды стоят каждого евро. Острые пики группы Одле торчат из земли как сломанные зубы дракона.

От верхней станции до главной смотровой площадки идти минут 15 по удобной тропе. Здесь можно часами сидеть и смотреть, как меняется свет на скалах. А в ресторане Baita Troier Hütte подают отличный гуляш с видом на всю долину.

День 3: Поход вокруг Трех Зубцов — Тре Чиме ди Лаваредо

Тре Чиме — это тот случай, когда реальность превосходит все ожидания. Три каменных гиганта, которые видны из любой точки маршрута, словно наблюдают за тобой.

Дорога к началу маршрута платная — 30 евро за машину. Дорого? Безусловно. Но альтернатива — пешком от озера Мизурина, это дополнительные 6 километров подъема, когда ты еще не начал основной маршрут.

Круговой трек занимает 4-5 часов. Первая половина легкая, идешь по удобным тропам с постепенным набором высоты. А потом начинается самое интересное — подъем к приюту Локателли, откуда открывается классический вид на северные стены Трех Зубцов.

Рядом с приютом есть пещеры времен Первой мировой войны. Туда можно забраться, если не боишься высоты и осыпающихся камней. Из этих бывших военных бункеров получаются эффектные кадры с Тре Чиме в проеме скалы.

Обратная дорога — самая сложная часть. Сначала крутой спуск, а потом долгий подъем обратно к парковке. К концу дня ноги гудят, но впечатления остаются на всю жизнь.

День 4: Драконьи пики Кадини-ди-Мизурина и закат на перевале Гиау

Кадини-ди-Мизурина — относительно новая звезда Инстаграма. Острые, как иглы, скалы, торчащие из земли под невероятными углами. Тропа к смотровой площадке занимает минут 40 от того же приюта Ауронцо.

Путь проходит по узкой тропинке с небольшими обрывами. Ничего экстремального, но людям с боязнью высоты может быть некомфортно. Зато виды в конце маршрута компенсируют все неудобства.

Перевал Гиау — идеальное место для встречи заката без необходимости долго идти пешком. Машину можно поставить прямо у смотровой площадки. Отсюда открывается круговая панорама на 360 градусов.

Гора Ра-Гузела на закате становится красной, почти как раскаленный уголь. А извилистая дорога, ведущая к перевалу, добавляет в кадр динамики. В хорошую погоду здесь можно провести весь вечер, наблюдая, как солнце медленно прячется за горы.

День 5: Поход к бирюзовому озеру Сорапис

Озеро Сорапис стало символом доломитовой экзотики — молочно-бирюзовая вода в окружении серых скал. Цвет воды объясняется ледниковой мукой, но от этого знания озеро не становится менее впечатляющим.

Маршрут начинается от перевала Пассо-Тре-Крочи. Подъем занимает 2-3 часа, сложность средняя. Есть несколько участков с металлическими тросами, но они скорее для подстраховки, чем реальной необходимости.

Озеро расположено в настоящем скальном цирке, как в амфитеатре. Пик Дито-ди-Дио — «Палец Бога» — возвышается над водой почти на километр. В хорошую погоду картинка получается космической.

Единственная проблема — осенью озеро сильно мелеет. В октябре от него остается лужица, хотя и очень красивая. Лучшее время для посещения — с июня по начало сентября, когда озеро наиболее полноводное.

На обратном пути можно заглянуть в горный приют Ванделли, если он работает. Осенью многие приюты уже закрыты, поэтому еду и воду лучше взять с собой.

Что еще можно посмотреть: Пять Башен и другие жемчужины

Пять Башен — не просто красивые скалы, но и музей под открытым небом. Здесь сохранились траншеи и блиндажи времен Первой мировой войны. Добраться можно на подъемнике, что делает это место доступным даже для ленивых туристов.

Долина Валь-ди-Фунес знаменита своими открыточными церквушками на фоне пиков Одле. Церковь Святой Магдалены особенно фотогенична в утреннем свете, когда туман еще не рассеялся в долине.

Перевалы Селла и Гардена — это готовый автомобильный маршрут с десятками смотровых площадок. Можно потратить целый день, просто переезжая от одной точки к другой и фотографируя панорамы.

Озеро Карецца с изумрудной водой и отражением гор Латемар выглядит особенно эффектно весной, когда наиболее полноводно. Осенью оно превращается в лужицу, но все равно остается красивым.

Где жить в Доломитах: отели, апартаменты и горные приюты

В регионе Трентино-Альто-Адидже лучше всего базироваться в Ортизеи или окрестностях. Ортизеи — туристический центр с подъемниками на Секеду и Альпе-ди-Сьюзи. Здесь есть рестораны, магазины и даже немного ночной жизни, если она вообще нужна в горах.

Кортина д’Ампеццо в регионе Венето — более шикарный вариант. «Королева Доломитов» с соответствующими ценами. Отсюда удобно добираться к Тре Чиме, озеру Сорапис и другим восточным достопримечательностям.

Горные приюты — это отдельная история. От спартанских хижин с общими комнатами до вполне комфортабельных отелей в горах. Плюс — возможность встречать рассветы и закаты на высоте. Минус — цены выше городских, а бронировать нужно за месяцы вперед.

Цены кусаются везде. 100 евро за ночь — это минимум для приемлемого жилья даже в низкий сезон. В августе те же номера стоят по 200-300 евро, и это не предел.

Что попробовать: кухня Южного Тироля на стыке двух культур

В Доломитах царит кулинарный бардак в хорошем смысле — итальянская паста соседствует с австрийскими кнёдлями, а пицца с венским шницелем. Результат этого смешения иногда удивляет.

Шпек — копченая ветчина — местная гордость. Ее подают везде и всегда, даже на завтрак. Канедерли — хлебные клецки размером с теннисный мяч — сытные, но на любителя. Яблочный штрудель здесь действительно вкусный, в отличие от паркетной пасты в большинстве ресторанов.

Цены в ресторанах космические. Простой обед на двоих легко переваливает за 50 евро. А если захотите что-то более изысканное в одном из мишленовских заведений, приготовьте 150-200 евро и бронируйте стол за месяц.

«Коперто» — плата за обслуживание — здесь святое. 2-3 евро с человека прибавляются к счету автоматически. Привыкаешь быстро, но первое время бесит.

Практические советы и примерный бюджет поездки

Треккинговые ботинки — не роскошь, а необходимость. В кроссовках на этих каменистых тропах делать нечего. Нога будет болтаться, камни протыкать подошву, а на мокрых участках можно и шею свернуть.

Погода меняется за час. Утром может быть +5 и туман, к обеду +20 и солнце, а к вечеру опять холод и дождь. Многослойная одежда спасает от большинства неприятностей.

Парковки — отдельная статья расходов. 2 евро в час у озера Карецца, 10 евро за день у Брайеса, 20 евро в Альпе-ди-Сьюзи. За неделю только на парковках можно потратить сотню евро.

Примерный бюджет на пять дней: жилье 400-600 евро, аренда машины 300 евро, еда 300-400 евро, подъемники и парковки 150 евро. Итого около 1200 евро на человека без учета авиабилетов. Дорого, но вполне соизмеримо с качеством впечатлений.