Путешествие по Апулии: из Бари на «каблук» Италии на арендованном авто

Сижу сейчас в Бари и понимаю: эта Апулия — не сокровищница, спрятанная на каблуке. Это какая-то странная параллельная Италия, где бабули лепят пасту прямо на улице, а туристов все еще можно пересчитать по пальцам.

Машину взял в аэропорту, и уже через час катился по дорогам, где нет толп, очередей и разводных цен. Правда ли это настоящая, нетуристическая Италия? Посмотрим.

Кратко: главное место — Альберобелло с его трулли, взять с собой наличные (терминалы глючат), бюджет 70-80€ на день на двоих, совет — избегайте ZTL зон в центрах городов.

Почему Апулия – идеальное направление для автопутешествия?

Каблук Италии омывается двумя морями — Адриатическим и Ионическим. В туристических буклетах это подается как невероятное разнообразие пляжей. На деле разница есть, но не космическая. Адриатика более спокойная, Ионика чуть теплее. Впрочем, когда стоишь на мысе Санта-Мария-ди-Леука и смотришь, как эти два моря якобы встречаются, понимаешь — маркетологи все же постарались.

Белые города на холмах действительно впечатляют. Остуни со своими побеленными домами смотрится эффектно, особенно на фоне оливковых рощ. Трулли в Альберобелло — это вообще какая-то сказочная декорация. Барочная архитектура Лечче заставляет задирать голову и щуриться от обилия деталей на фасадах.

Но главный аргумент в пользу машины — это возможность не зависеть от капризного расписания. Поезда Trenitalia ходят между крупными городами более-менее регулярно, но попробуй доберись до какой-нибудь фермы в глубинке или до дикого пляжа в бухте. Автобусы есть, но редкие. А на машине ты властелин маршрута. Увидел указатель на массерию — сворачиваешь. Приглянулась оливковая роща — останавливаешься.

Из Бари до Полиньяно-а-Маре действительно всего 40 км, и дорога идет прямо вдоль побережья. По пути можно остановиться в любой приглянувшейся бухте, а их тут десятки.

Планирование поездки: лучшее время, продолжительность и бюджет

Апулийское лето — это пекло. В июле-августе термометр показывает под 40, и даже местные прячутся в тени. Если цель — пляжный отдых, то терпеть можно. Но лучшее время — май-июнь и сентябрь-октябрь. Температура комфортная, туристов меньше, цены ниже. В сентябре море еще теплое, а города не превращаются в раскаленные печки.

Семь-десять дней — оптимальный срок. Меньше — будешь бегать галопом, больше — начнешь скучать. За неделю спокойно объедешь весь каблук от Бари до Саленто и обратно, не превращая поездку в автомарафон.

Теперь о деньгах. Авиабилеты S7 Москва-Бари стартуют от 200€, но в горячий сезон могут взлететь до 300€. Машину в аэропорту можно взять за 50-70€ в сутки, за неделю выйдет около 400€ плюс бензин — еще 150€. Жилье — от 60€ за ночь для двоих в простых, но чистых местах. За неделю это 420€. Питание — 40-50€ в день на двоих, если питаться разумно, а не в ресторанах для туристов. Итого получается примерно 1200-1400€ на двоих за неделю.

Экономить можно так: бронировать все заранее, обедать в тратториях, где едят местные, покупать вино прямо в винодельнях за копейки. В массериях продают разливное вино по 1,50€ за литр — лучше многих магазинных бутылок за 10€.

Как добраться в Апулию и арендовать автомобиль в Бари

S7 запустили прямые рейсы Москва-Бари, что стало настоящим подарком. Лететь 4 часа против 8-10 с пересадками — разница колоссальная. Есть еще варианты через Рим или Милан с пересадкой на лоукостеры, но зачем усложнять?

Из аэропорта в город можно добраться на автобусе за 4€ или на электричке за 5€. Но если планируешь арендовать машину, то лучше забирать ее сразу в аэропорту. Все крупные прокатчики там есть: Hertz, Avis, Europcar. Средняя цена 50-70€ в день за класс эконом.

Теперь внимание — про вождение в Италии нужно знать несколько вещей. ZTL (Zona a Traffico Limitato) — это зоны ограниченного движения в исторических центрах. Въедешь туда на арендованной машине — получишь штраф на 80-100€ по почте через пару месяцев. Камеры ловят все подряд. Синяя разметка на парковке означает платную зону, белая — бесплатную, желтая — для резидентов. Дороги в Апулии в основном бесплатные, в отличие от севера Италии.

Улочки в старых городах узкие, парковки маленькие. Лучше брать компактную машину, а не внедорожник. Иначе будешь втискиваться в парковочные места, как сардина в банку.

Начало маршрута: знакомство с Бари

Старый город Бари — это лабиринт, где легко заблудиться. И это прекрасно. Бродишь по узким улочкам и натыкаешься на синьор, которые сидят прямо на пороге и лепят орекьетте — местную пасту в виде маленьких ушек. На улице Via Arco Basso этих умелиц особенно много. Покупать пасту прямо у них — сомнительная затея с точки зрения гигиены, но атмосферно.

Базилика Святого Николая — место паломничества православных со всего мира. Мощи Николая Чудотворца действительно здесь, но доступ к ним только по четвергам. В остальное время любуешься коллекцией подсвечников XII века и думаешь о вечном. Местный смотритель иногда пускает туристов на крышу — оттуда открывается неплохой вид на город.

Кафедральный собор Святого Савина менее раскручен, но более камерный. Византийская икона XIII века производит впечатление, хотя толпы перед ней нет. Зато есть то самое ощущение старой Италии, без суеты и селфи-палок.

Швабский замок выглядит довольно уныло — типичная средневековая крепость, которая побывала и казармой, и тюрьмой. Сейчас там временные выставки, но подниматься на стены стоит ради панорамы. Город и море действительно смотрятся красиво, особенно на закате.

На рыбном рынке торгуют «крудо ди маре» — сырыми морепродуктами. Идея есть сырых морских ежей в 40-градусную жару показалась мне сомнительной, но местные едят с удовольствием. В кондитерской Fiore делают неплохие сладости, а в винном погребе Antica Osteria Fra Diauve можно попробовать местные вина за разумные деньги.

Долина Итрия: сказочные трулли и белоснежные города

Альберобелло — это Диснейленд для взрослых. Полторы тысячи домиков-трулли с коническими крышами создают ощущение декорации. Место внесено в список ЮНЕСКО, что автоматически означает толпы туристов и завышенные цены. Но признаться честно — место действительно волшебное. Трулли строили методом сухой кладки без цемента, чтобы быстро разбирать в случае налоговых проверок. Хитрые итальянцы и 500 лет назад умели обходить законы.

Местное сладкое вино Dolce Naturale продают за 5€ за бокал. Сахара в него не добавляют — виноград успевает подвялиться на южном солнце, отсюда и сладость. Неплохо, но не стоит своих денег. В магазине такая же бутылка стоит 8€.

Остуни действительно белый — все дома выбелены известкой. Город стоит на холме, откуда видны оливковые рощи до самого горизонта. Очень фотогенично, особенно на закате. Местные называют его визитной карточкой Апулии, и в этом есть доля правды. Остуни — удобная база для исследования региона. Отсюда до моря 15 минут, до Альберобелло полчаса.

Локоротондо и Чистернино — еще два белых города поменьше. Круговые улицы, смотровые площадки, никаких толп. Место для неспешных прогулок и размышлений о жизни. Идеально для тех, кто устал от суеты больших городов.

Гроты Кастеллана произвели на меня впечатление больше, чем трулли. Карстовые пещеры с причудливыми сталактитами и сталагмитами — это действительно впечатляющее зрелище. Экскурсия длится час, билет стоит 16€. В жару приятно спуститься в прохладу подземелья.

Побережье Адриатики: от Полиньяно-а-Маре до Монополи

Полиньяно-а-Маре стоит на отвесных скалах, и это его главная фишка. Пляж Lama Monachile зажат между скальными стенами — выглядит эффектно, купаться не очень удобно. Туристы облепляют смотровые площадки, делая одинаковые кадры. Более спокойный пляж Cala Paura находится чуть поодаль, но и там народу хватает.

Ресторан Grotta Palazzese — это, конечно, изюминка. Обедать в настоящей пещере над морем романтично, но ценник кусается. Ужин на двоих легко может потянуть на 150-200€. Да, когда-то здесь танцевали феодалы, но сейчас это просто дорогой ресторан с красивым видом.

Гораздо интереснее оказался Pescaria — забегаловка, где делают панини с жареным осьминогом. 8€ за сэндвич, но он реально вкусный. Осьминога бьют о скалы, чтобы мясо стало нежным — местная традиция, которая работает.

Монополи показался мне уютнее Полиньяно. Белые дома, старый порт с синими лодками, меньше туристов. Пляж Porto Vecchio в самом городе небольшой, но есть симпатичные бухты поблизости — Porto Bianco и Porto Rosso. Название переводится как «белый» и «красный» порт, но различия в цвете я не заметил. Обычные каменистые бухты с прозрачной водой.

Саленто: путешествие на самый «каблук» Италии

Лечче называют Южной Флоренцией, и это не преувеличение. Барочная архитектура здесь на каждом шагу. Площадь Дуомо, базилика Санта-Кроче, римский амфитеатр — можно часами ходить и разглядывать детали. Город живой и молодежный благодаря университету. Вечером улицы заполняются студентами, работают бары и кафе.

Пирожное пастиччотто в кафе Alvino — местная классика. Песочное тесто с заварным кремом, подается теплым. За 1,50€ вполне приличный завтрак. Лучше многих круассанов за 5€ в туристических местах.

Отранто — самый восточный город Италии. Арагонский замок мрачноват, но собор впечатляет. Мозаичный пол XII века рассказывает библейские сюжеты — можно разглядывать часами. Набережная приятна для вечерних прогулок, хотя особого шарма нет.

Ионическое побережье действительно отличается от Адриатического. Пляж Pescoluse с белым песком и бирюзовой водой местные называют «Мальдивами Саленто». Преувеличение, но место красивое. Галлиполи больше заточен под ночную жизнь — клубы, бары, тусовки до утра. Пляж Baia Verde переполнен в сезон.

Санта-Мария-ди-Леука — самая южная точка каблука. Маяк, красивые виды, ощущение края земли. Два моря встречаются где-то здесь, хотя визуально границу не увидишь. Место больше про символику, чем про реальные впечатления.

Гастрономический гид по Апулии: что обязательно попробовать

 

Орекьетте с ботвой репы — визитная карточка региона. Паста действительно похожа на маленькие ушки, репу тушат с чесноком и анчоусами. Звучит странно, на вкус неплохо. В хорошей траттории порция стоит 8-10€.

Буррата — это не просто моцарелла, а моцарелла со сливочной начинкой внутри. Свежая буррата тает во рту, но найти действительно свежую непросто. В супермаркетах продают промышленную подделку. Лучше покупать на фермах или рынках.

Панцеротто — жареный пирожок с моцареллой и томатом. Местный фастфуд за 2,50€. Сытно и вкусно, хотя не для тех, кто следит за фигурой.

Крудо ди маре — сырые морепродукты. Ежи, креветки, лангустины с лимоном и оливковым маслом. Нужно очень доверять месту, где это едите. В порту Мола-ди-Бари продают действительно свежие, но идея есть сырых ежей в жару все равно сомнительная.

Вино примитиво — местная гордость. Красное, насыщенное, с фруктовыми нотами. В винодельнях можно купить приличную бутылку за 4-5€. Негроамаро тоже неплохое, но менее известное.

Где остановиться в Апулии: от массерии до апартаментов в городе

Массерия — это бывшая укрепленная ферма, превращенная в отель. Жить среди оливковых рощ романтично, но дорого. Цены стартуют от 80€ за ночь и могут доходить до 400€ и выше. За эти деньги получаешь бассейн, аутентичный интерьер и ощущение жизни в старой Италии. Но до ближайшего города может быть 20-30 км.

Трулло снять тоже можно, но это экзотика за соответствующие деньги. 100-150€ за ночь за опыт ночевки в коническом доме. Внутри тесновато, но атмосферно.

Апартаменты и B&B — самый разумный выбор. В Остуни нашел нормальную квартиру за 45€ в сутки, в Отранто за 27€. Кухня есть, можно экономить на еде. В сезон цены выше, но все равно доступно.

Лучше выбрать две базы: одну для севера Апулии (Монополи или Остуни), другую для юга (Лечче или Отранто). Так не придется каждый день собирать чемоданы и терять время на переезды.