Лучшие отели Флоренции с видом на Арно и собор Дуомо: полный гид для путешественника

Во Флоренции нужно искать не просто ночлег, а кусочек магии, когда от первого глотка утреннего эспрессо голова кружится не от кофеина, а от вида на купол Брунеллески в лучах рассвета.

Три года назад снимал номер в каком-то безликом отеле за вокзалом — спал нормально, завтракал сносно, но каждый день тащился в центр как на работу. Теперь понимаю: если уж платить безумные деньги за Флоренцию, то хотя бы чтобы не вылезать из открытки даже в трусах на балконе.

Вкратце: остановитесь в Hotel Lungarno или St. Regis Florence для максимального эффекта от видов на Арно. Возьмите с собой хороший фотоаппарат — виды того стоят. Бюджет от 300 евро за ночь для приличного номера с видом. Главный совет: бронируйте за месяц, особенно весной и осенью.

Пять звезд на набережной: роскошные отели с панорамой на реку Арно

Hotel Lungarno меня покорил еще на подходе — стоишь у входа и понимаешь, что семья Феррагамо деньги на ветер не бросает. Бывший дворец Медичи между Понте Веккьо и мостом Санта-Тринита превратили в идеальную машину по производству завистливых вздохов у туристов на набережной. Из номера смотрел на Арно и думал: вот она, та самая Флоренция с открыток, только без фотошопа. Купол Дуомо на горизонте выглядит как декорация, но когда понимаешь, что это реальность за твоим окном, становится немного не по себе от собственной удачливости. За 400-500 евро в сутки получаешь не просто номер, а кусочек истории с современным комфортом.

The St. Regis Florence — это когда зашел не туда, но вышло лучше, чем планировал. Консьерж говорит по-русски лучше меня самого, в номерах стиль Медичи доведен до перфекции, но без музейной пыльности. На верхнем этаже есть сьюты с лоджиями, где можно устроить романтический ужин или просто напиться хорошего кьянти, глядя на закат над рекой. Michelin-ресторан внизу готовит так, что забываешь про существование пиццы из коробки. Цены начинаются от 350 евро, но за президентский сьют отдадите как за подержанную машину. Подходит для тех, кто не привык экономить на впечатлениях.

Лучшие виды с крыши: отели с террасами и бассейнами у Арно

Plaza Hotel Lucchesi доказал мне, что не все терассы на крыше одинаково полезны. «Empireo» — так называется их крыша-терраса — дает обзор на все 360 градусов вокруг. Дуомо видно так близко, что кажется, можно рукой дотянуться до купола. Бассейн на крыше летом превращается в спасение — в августе внизу на улицах плавится асфальт, а тут можно лежать в воде и любоваться панорамой. До площади Синьории дойти минут десять неторопливым шагом. За 200-250 евро получаешь классический комфорт и миллионный вид — сочетание честное.

Hotel degli Orafi расположился так близко к галерее Уффици, что я сначала подумал, это какая-то хитрая схема музейных работников подзаработать на жилье. Из номеров Понте Веккьо виден во всей красе — ювелиры на мосту, туристы с селфи-палками, вечный цирк под окнами. На террасе делают аперитив с видом на реку, и вот тогда понимаешь, зачем итальянцы придумали эту традицию. Интерьер винтажный, но без старческого запаха нафталина. Цены от 180 евро — для центра Флоренции почти благотворительность.

Под сенью купола Брунеллески: отели с прямым видом на Дуомо

Район площади Дуомо — это американские горки для нервной системы. Утром просыпаешься от звона колоколов, днем окна дрожат от экскурсионных групп, а вечером становится тихо, как в декорациях к фильму про средневековье. Hotel Duomo Firenze, Hotel Spadai, Domus Plaza — все они играют в одну игру: дают номера с видом на собор и надеются, что от восторга вы не заметите, что ванная размером с чулан, а за стенкой храпит немецкий турист.

Но когда утром открываешь шторы и видишь купол Брунеллески в первых лучах солнца, все претензии к размерам номера испаряются. Это же надо было додуматься — поставить такую красоту прямо за окном. Правда, если тишина для вас критична, просите номер с окнами во внутренний двор. Иначе будете считать туристов вместо овец до трех утра. Цены от 150 до 300 евро, в зависимости от того, насколько близко к собору готовы спать.

Как выбрать район для проживания во Флоренции?

Исторический центр — для тех, кто приехал впервые и хочет жить внутри открытки. Все достопримечательности в пешей доступности, красота на каждом углу, исторические интерьеры в отелях. Но готовьтесь платить за каждый квадратный метр как за золото, ютиться в комнатах размером с кладовку и слушать многоязычный гвалт туристов до поздней ночи. Бассейнов почти нет — летом это проблема.

За пределами центра, но в городе — разумный компромисс. Отели дешевле, номера больше, можете посмотреть, как живут настоящие флорентийцы. До центра минут 15-30 пешком или на автобусе. Если приехали на машине, есть шанс найти парковку, не продав почку.

Виллы на холмах вокруг Флоренции — мой личный фаворит для семейных поездок. Тишина, природа, виды на долины, бассейны, где можно плавать под звездами. В Фьезоле или Арчетри чувствуешь себя тосканским аристократом. Единственный минус — без машины в центр добираться неудобно. Автобусы ходят, но не слишком часто.

Что посмотреть и чем заняться рядом с отелем?

Собор Санта-Мария-дель-Фьоре стоит прямо перед носом, куда ни ткнись в центре. Подъем на купол Брунеллески — это 463 ступеньки вверх по спирали, после которых ноги дрожат, а виды сверху заставляют забыть про боль в икрах. Билеты покупайте онлайн за пару недель — очереди у касс как в советский мавзолей.

Галерея Уффици на Piazzale degli Uffizi, 6 — обязательная программа, даже если в искусстве разбираетесь как свинья в апельсинах. «Рождение Венеры» Боттичелли вживую производит совсем другое впечатление, чем на экране компьютера. Коридор Вазари между Уффици и Палаццо Питти — секретный проход Медичи над Понте Веккьо, теперь музей для избранных.

Понте Веккьо — единственный мост, который не взорвали во время войны. Ювелиры торгуют там с XIV века, цены кусаются, но посмотреть на их работу можно бесплатно. Палаццо Питти и Сады Боболи на другом берегу Арно — если устали от толп туристов в центре, там можно спрятаться среди статуй и фонтанов.

Где вкусно поесть с тосканским колоритом?

Флорентийский стейк — это не просто мясо, а целый ритуал. Bistecca alla Fiorentina должна быть размером с подушку, толщиной в три пальца и прожарки rare — спорить с поваром бесполезно. В туристических местах вам подсунут любую говядину и назовут флорентийской. Ищите траттории в районе Ольтрарно, где едят сами итальянцы.

Аперитив — священная традиция. Платишь за Aperol Spritz евро 8-12, получаешь доступ к буфету с закусками. В барах на крышах отелей аперитив с видом на город превращается в магию. Только не наедайтесь оливками и брускеттами — это портит репутацию серьезного едока.

Центральный рынок на первом этаже — базар, где торговцы кричат на диалекте и пытаются всучить туристам дорогую прошутто. На втором этаже фуд-корт с нормальными ценами и приличной едой. Лампредотто — сэндвич с требухой — выглядит страшно, но если решитесь попробовать, поймете, почему флорентийцы его обожают.

Джелато покупайте там, где мороженое лежит в металлических контейнерах с крышками, а не красуется яркими горками в витрине. Неоновые цвета — верный признак химии и туристического развода.

Транспорт и парковка: как передвигаться по Флоренции?

Исторический центр Флоренции можно обойти за полчаса — это его главное преимущество. Ноги — лучший транспорт, особенно если живете в центре. Брусчатка убивает обувь, но другого способа почувствовать город нет.

Зона Ограниченного Движения (ZTL) — ловушка для туристов на арендованных машинах. Камеры фиксируют каждый номер, штраф приходит через месяц на 100-200 евро. Если приехали на машине, оставляйте её на перехватывающих парковках у вокзала или ищите отель с собственной парковкой. Некоторые отели в ZTL регистрируют номера гостей для временного проезда, но это надо уточнять заранее.

Парковка в центре — квест для мазохистов. Места нет, цены космические, риск получить штраф или эвакуацию высокий. Если без машины никак, выбирайте отель за пределами ZTL с бесплатной парковкой.

Автобусы работают нормально, но в центре они особо не нужны. До смотровых площадок на холмах можно доехать на автобусе или такси. Такси дорогое, но с багажом в аэропорт или на вокзал иногда это единственный разумный вариант.

Полезные советы для идеальной поездки во Флоренцию

Межсезонье — апрель-май и сентябрь-октябрь — время умных туристов. Погода комфортная, толпы поменьше, цены не летние. В июле-августе в городе пекло, кондиционеры работают на пределе, а очереди в музеи длиннее самих галерей.

Билеты в Уффици и на купол Дуомо покупал за два месяца вперед — иначе будете стоять в очередях или переплачивать втридорога. Отели с хорошими видами разбирают еще быстрее, особенно на весенние и осенние даты.

Обувь — это не мелочь. За день по брусчатке наматываете километров десять, ноги болят как после марафона. Кроссовки с хорошей подошвой спасут отпуск. Летом берите шляпу и крем от солнца — тосканское солнце коварное, обгораете незаметно.

Карманники работают у Дуомо, на мостах, в толпе у музеев. Классическая схема — один отвлекает, второй лезет в сумку. Телефон и кошелек держите в передних карманах или во внутренних отделениях сумки.

Из Флоренции везите кожаные изделия — сумки, перчатки, ремни. На рынке Сан-Лоренцо торгуются, в бутиках цены фиксированные. Тосканское оливковое масло покупайте в супермаркетах, а не в туристических лавках — там оно дешевле и не хуже. Кантуччи с вин санто — классический тосканский десерт, который не испортится по дороге домой.