Сицилия — это не просто остров. Это какой-то безумный коктейль из развалин, которым три тысячи лет, торговцев, орущих на непонятном диалекте, и моря настолько синего, что кажется поддельным. Плюс вулкан, который периодически напоминает о себе дымком. Романтично, конечно, но попробуй выбери, где тут жить неделю-другую. Вкратце: лучший выбор — Таормина для открыточных видов и романтики, […]
Сицилия, фото Dimitris Bellos
Сицилия — это не просто остров. Это какой-то безумный коктейль из развалин, которым три тысячи лет, торговцев, орущих на непонятном диалекте, и моря настолько синего, что кажется поддельным. Плюс вулкан, который периодически напоминает о себе дымком. Романтично, конечно, но попробуй выбери, где тут жить неделю-другую.
Вкратце: лучший выбор — Таормина для открыточных видов и романтики, Палермо — если хочешь хаоса и настоящей Сицилии. Бери с собой хорошие солнцезащитные очки — солнце тут не шутит. Бюджет около 80-120 евро в день на двоих. Главный совет — арендуй машину, иначе увидишь только автобусные остановки.
Краткий гид: какой курорт Сицилии выбрать?
Для тех, кто не любит читать много букв, я составил таблицу. Честно говоря, любой выбор будет неплохим — остров маленький, за день доедешь куда угодно.
| Город/Курорт | Кому подходит | Главный плюс и минус |
| Палермо | Любителям городского хаоса | Настоящая Сицилия / Шумно и грязновато |
| Таормина | Романтикам с деньгами | Виды на миллион / Цены на миллион |
| Сиракуза | Фанатам древностей | Атмосферно / Пляжи так себе |
| Чефалу | Семьям с детьми | Удобно всем / Слишком удобно |
Палермо: пульсирующее сердце Сицилии
Палермо, фото Laborec
Палермо встречает тебя как пощечина. Хаос, грязь, мопеды, несущиеся в три ряда по одной полосе, и запах жареной рыбы, смешанный с выхлопными газами. Через полчаса понимаешь — это и есть настоящая Италия, не та глянцевая из инстаграма.
Живу тут уже третий день в Astoria Palace Hotel — четыре звезды, которые местами выглядят как три с половиной, но персонал приветливый и завтрак сносный. Хотя если хочешь окунуться в атмосферу по полной, лучше снимай что-то в районе Кальса — там в каждом палаццо есть семейный отель, где тебя будут кормить как родного.
Кафедральный собор производит впечатление, но больше всего меня зацепил рынок Балларо. Мужик впарил мне какую-то рыбу, название которой я не запомнил, но она была восхитительна. Аранчини — рисовые шарики — покупаю теперь каждый день, хотя от них явно толстею.
Пляж Монделло в получасе езды выглядит почти цивилизованно. Песок, лежаки, кафешки — всё как надо. Семьи с детьми будут довольны, но мне показалось скучновато после городского драйва. Автобус ходит регулярно, но на машине удобнее.
С парковкой в центре — отдельная история. ZTL зоны размечены так, что понять их логику невозможно. Один раз заплатил штраф 60 евро за то, что поставил машину не там. Теперь паркуюсь где-то на окраине и хожу пешком.
Таормина: жемчужина Ионического побережья
Таормина, фото Alby Set
Если Палермо — это пощечина, то Таормина — нежный поцелуй в щечку. Идеальные улочки, идеальные виды на Этну, идеальные цены, от которых хочется плакать. Туристический рай, который знает себе цену.
Греческий театр действительно впечатляет. Сидишь на древних камнях, смотришь на вулкан вдалеке и чувствуешь себя героем исторического фильма. Правда, за вход дерут 10 евро, но оно того стоит. Корсо Умберто — главная улица — сплошные дорогие бутики и кафе, где капучино стоит как полноценный обед в Палермо.
Фуникулер к пляжу Маццаро — забавная штука. Спускаешься как на лифте, и вдруг оказываешься на крошечном галечном пляжике с водой цвета морской волны. Красиво, но места мало. Изола-Белла выглядит открыточно, хотя и кишит туристами с селфи-палками.
Останавливался в Mazzarò Sea Palace — отель недешевый, но персонал работает безукоризненно, а с террасы вид такой, что забываешь про цены. Хотя если бюджет поджимает, есть смысл жить в соседнем Джардини-Наксос — там и дешевле, и пляжи песчаные.
Ужин на двоих в приличном месте легко потянет на 80-100 евро. Вино хорошее, виды потрясающие, но кошелек худеет на глазах. В высокий сезон бронировать всё нужно за месяцы вперед.
Сиракузы и Ортиджия: путешествие во времени
Сиракузы, фото Amilcar Pereira
Сиракузы понравилась мне больше всего. Может, потому что тут нет толп туристов как в Таормине, а может, потому что Ортиджия действительно волшебное место. Маленький остров, соединенный с материком мостиком, где каждый камень дышит историей.
Археологический парк Неаполис заставляет почувствовать себя путешественником во времени. Греческий театр огромен — представляю, какие тут были спектакли две тысячи лет назад. Ухо Дионисия — пещера с удивительной акустикой, где каждый шепот превращается в эхо.
Но Ортиджия — это отдельная история. Собор, построенный прямо на фундаменте античного храма, выглядит как архитектурный микс всех эпох сразу. Источник Аретузы с его папирусами посреди города кажется декорацией к мифу.
Жил в маленьком B&B прямо на Ортиджии. Хозяйка каждое утро рассказывала истории про каждый дом на улице — получался бесплатный гид к завтраку. Машину пришлось оставлять на парковке у моста — по самому острову на авто не проедешь.
Пляжей в городе нет, но есть несколько платформ для купания с каменистым дном. До нормального песчаного пляжа в Фонтане-Бьянке полчаса на машине. Вода там чистейшая, но инфраструктуры почти никакой.
Другие достойные города и курорты
Агридженто, фото Claudio Emma
Агридженто произвел на меня двоякое впечатление. Долина Храмов — это действительно что-то. Дорические колонны на фоне моря выглядят так, будто их вчера построили для съемок пеплума. Но современный город серый и депрессивный. Скала-деи-Турки рядом — белоснежная известняковая стена над морем — компенсирует это впечатление.
В Рагузе я заблудился раза три. Город построен на двух уровнях, и GPS сходит с ума от такой геометрии. Рагуза-Ибла — нижняя часть — похожа на декорации к фильму о барочной Италии. Красиво, но очень уж музейно.
Трапани удивил простотой. Обычный портовый город без особых претензий, но с него удобно ездить по всему западу острова. До средневекового Эриче полчаса в гору, до соляных копей Марсалы — столько же по равнине. Цены человеческие, туристов мало.
Чефалу — это когда хочется и на пляж, и на экскурсию одновременно. Нормандский собор стоит прямо у моря, пляж песчаный и широкий. Детям тут раздолье, взрослым может показаться слишком спокойно. Хотя после палермского хаоса такое спокойствие кажется лекарством.
Практические советы для путешествия по Сицилии
Приезжал сюда в разное время года. Май оказался идеальным — тепло, но не жарко, туристов еще мало, цены не кусаются. В августе было невыносимо: +38 в тени, пляжи как консервные банки, за номер в отеле просят как за квартиру в Москве. Сентябрь хорош, но море штормит чаще. Зимой ехать стоит только если планируешь изучать музеи — половина ресторанов закрыта, погода непредсказуема.
Без машины по Сицилии передвигаться можно, но скучно. Автобусы ходят между крупными городами, но до интересных деревушек в горах на них не добраться. Поезда есть, но медленные. Арендовал Fiat Panda в аэропорту за 25 евро в день — небольшая, но для местных дорог подходящая. Только страховку бери полную — местные водят как безумные.
По деньгам выходило так: ночевка в приличном B&B — 60-80 евро на двоих, ужин в семейном ресторане — 40-50 евро, машина с бензином — 35 евро в день. В Таормине все цены умножай на полтора. В глухих деревнях на треть дешевле.
Мафию не видел, хотя специально искал для колорита. Единственная неприятность — цыганка в Палермо попыталась вытащить кошелек из кармана, но неудачно. В остальном безопасно как в любом туристическом месте.
Из сувениров привез керамику из Кальтаджироне — красивая, но тяжелая. Оливковое масло местного производства в разы лучше того, что продают у нас под видом итальянского. Вино Nero d’Avola понравилось, но в самолет больше двух бутылок не взять. Фисташки покупал мешками — дома они стоят в три раза дороже.