Амальфитанское побережье на авто: как спланировать поездку, где остановиться и что увидеть

Реклама врет, как всегда. Никаких кабриолетов и развевающихся волос. Вместо этого — потная ладонь на руле компактного Фиата, судорожное вглядывание в зеркала и молитвы каждые пятьдесят метров.

Дорога SS163 превратила меня в невротика за первые же полчаса. Но знаете что? Когда на очередном повороте открылся Позитано, прилепившийся к скале, я понял — оно того стоило.

Кратко: ехать на Амальфи на машине — значит подписаться на нервный срыв и восторг одновременно. Главное место: Позитано с его безумными панорамами. Что взять: наличные деньги — карты работают не везде, особенно на парковках. Бюджет: 150-200 евро в день на двоих (с парковкой). Совет: приезжайте в мае или сентябре, летом тут ад.

Почему Амальфи на авто — это и мечта, и вызов?

Свобода передвижения на Амальфитанском побережье — штука условная. Да, можешь остановиться у любой смотровой площадки, если найдешь где припарковаться. Проблема в том, что эти «любые» места заканчиваются к девяти утра в сезон. Зато когда удается поймать свободный пятачок над обрывом, вид того стоит — море расстилается внизу как помятая синяя ткань.

Дорога SS163 — это 50 километров издевательства над водителем. Ширина в полторы машины, автобусы размером с кита, которые появляются из-за поворота как привидения, и туристы, высыпающие на проезжую часть ради селфи. В июле-августе весь этот цирк дополняется пробками километров на шесть. Сидишь в духоте, смотришь на счетчик парковки и думаешь о мудрости предков, которые передвигались пешком.

Система targhe alterne добавляет перца в это блюдо. В пиковые дни движение разрешено только машинам с четными или нечетными номерами — через день. В четные дни ездят четные номера, в нечетные — нечетные. Работает с 10 утра до 6 вечера. Проверьте номер своего авто дважды, итальянские штрафы болезненны для кошелька.

И все же машина дает то, чего не даст ни один автобус — возможность сбежать от толп в укромную бухту или подняться в горную деревушку, где еще помнят, что туристы когда-то были редкостью.

Планируем поездку: когда ехать и как готовиться?

Май и сентябрь — золотое время для Амальфи. Дороги не забиты до отказа, море еще теплое или уже прогрелось, а в ресторанах можно сесть за столик, не отстояв получасовую очередь. В апреле красиво, но прохладновато для купания. В октябре море все еще зовет, но половина заведений уже закрывается.

Летние месяцы превращают побережье в филиал ада. Жара под сорок, толпы как в метро в час пик, цены на жилье в три раза выше разумных. Парковка стоит как хороший ужин, а найти ее — квест уровня «невозможно». Ограничения на движение действуют строже, чем военное положение.

Зимой здесь тихо, как на кладбище. Большинство отелей закрыто, рестораны работают по настроению, а погода напоминает русский октябрь. Зато можно спокойно ехать по серпантину, не встречая ни души, и останавливаться где захочется.

Арендуйте самую маленькую машину, какую найдете. Fiat 500 — идеал, Smart — еще лучше. На чем-то больше Opel Corsa вы превратитесь в препятствие для всех остальных. Парковочные места тут рассчитаны на автомобили размером с обувную коробку.

Жилье бронируйте за полгода до поездки, если планируете приехать летом. Нормальные отели с парковкой разбирают как горячие пирожки. Мой совет — забудьте про центры городов, ищите места на окраинах или в горах. Туда добираться дальше, зато место для машины найдется.

Маршрут по Амальфитанскому побережью: главная дорога SS163 и ее секреты

Классический маршрут — от Виетри-суль-Маре до Позитано. Пятьдесят километров, которые без остановок занимают два часа, а с пробками и фотосессиями растягиваются на целый день. Ехать лучше утром, часов в семь, пока дорога относительно свободна.

Начинать советую от Салерно — там легче найти парковку и сориентироваться. Едете по береговой линии, и машина идет по правой стороне, ближе к морю. Так удобнее съезжать на смотровые площадки, да и виды лучше. Обратный путь — сплошное мучение, постоянно приходится разворачиваться через встречную полосу.

Ключевые точки: Виетри с его керамикой, Четара с рыбными ресторанами, Майори с широченным пляжем, Минори — тихий и уютный, Атрани — размером с почтовую марку, но бесконечно милый, Амальфи — обязательная программа, Конка-деи-Марини с Изумрудным гротом, Фуроре с фьордом, Прайано и наконец Позитано — главный приз.

Лучшие смотровые площадки находятся между Фуроре и Позитано. Там дорога поднимается выше всего, и море видно как с самолета. Только не останавливайтесь где попало — итальянская полиция штрафует за неправильную парковку без жалости.

Альтернативный маршрут из Неаполя идет через Сорренто. До Сорренто можно доехать по нормальной автостраде, а уже оттуда нырять в серпантин. Неплохой компромисс для тех, кто не готов к экстриму с первых километров.

Парковки на Амальфи: где оставить машину и сколько это стоит?

Парковка — главная боль любого автомобилиста на Амальфи. В Позитано места стоят по 8 евро в час, причем найти свободное после десяти утра — лотерея. В Амальфи чуть дешевле, но не намного. За день можете смело закладывать 50-70 евро только на стоянку.

Частные гаражи — самый дорогой, но надежный вариант. Хозяева встречают у дороги с табличками «Parcheggio», берут ключи и втискивают вашу машину в немыслимые щели между стенами. За сутки просят 60-80 евро, но зато гарантируют, что автомобиль останется целым.

Синие зоны с паркоматами — лотерея. Работают до восьми вечера, потом стоянка бесплатная. Проблема в том, что свободное место найти практически нереально. Местные занимают их с рассвета и не собираются освобождать.

Мой лайфхак — оставлять машину в Майори или Минори и добираться до Позитано на автобусе. Парковки там в два раза дешевле, места больше, а автобус довезет за полчаса. Правда, в самих автобусах летом творится что-то невообразимое — духота, толкотня и запах пота на весь салон.

Зимой с парковками проблем нет вообще. Ставь где хочешь, плати копейки. Но зимой тут и делать особо нечего — половина красоты кроется в том самом адском столпотворении.

Города Амальфитанского побережья: где остановиться и что посмотреть?

Позитано — это открытка, ожившая и ставшая реальностью. Дома цвета неаполитанского мороженого карабкаются по склону, как дети по горке. Туристы толпятся у каждого поворота, щелкают камерами и мешают местным жить. Церковь Санта-Мария-Ассунта с куполом из майолики красива, но попасть внутрь без очереди — удача. Пляж Спьяджа Гранде — сплошные камни и толкучка. За приличный лежак просят как за билет в оперу.

Но есть в Позитано что-то магическое. Может, дело в том, как вечерний свет ложится на фасады домов, или в том, как лимончелло пьется на террасе с видом на море. Романтики тут хоть отбавляй, но готовьтесь выложить за него кругленькую сумму.

Амальфи чувствует свою историческую важность и не стесняется этим хвастаться. Кафедральный собор Святого Андрея возвышается над площадью как напоминание о временах, когда местные мореплаватели конкурировали с Венецией. Музей бумаги — странное, но любопытное место. Узнать, как делали бумагу в Средние века, оказалось интереснее, чем ожидалось.

Город удобен как база — отсюда можно добраться в любую точку побережья. Рестораны приличные, хотя туристические. Лимончелло льется рекой, качество разное — в иных местах подают что-то подозрительно сладкое и липкое.

Равелло парит над всем этим хаосом в буквальном смысле. Добраться туда — отдельное приключение по горному серпантину, но вид того стоит. Вилла Руфоло с садами производит впечатление, особенно если попасть туда без толп туристов. Вилла Чимброне и ее «Терраса Бесконечности» — место для тех, кто готов платить за красоту. Вход платный, но панорама захватывает дух.

Равелло — для тех, кто устал от суеты. Здесь тихо, дорого и рафинированно. Музыкальный фестиваль летом привлекает снобов со всей Европы. Цены соответствующие.

Атрани — крошечный, как игрушечный. Самый маленький муниципалитет Италии, и это чувствуется. Пройти его из конца в конец можно за пять минут. Зато атмосфера настоящая, без натуги на туристическую привлекательность. Местные до сих пор вывешивают белье на веревках между домами и не стесняются любопытных взглядов.

Майори и Минори — для тех, кто приехал купаться, а не фотографироваться. Пляжи шире, народу меньше, цены разумнее. В Минори есть пастичерия Sal de Riso — место паломничества сладкоежек. Торты там делают как произведения искусства, правда, и стоят соответственно.

Четара пахнет рыбой и морем. Анчоусы здесь возводят в культ, и правильно делают. Колатура ди Аличи — местный соус — штука специфическая, но если понравится, то навсегда.

Не только города: главные развлечения и природные красоты

Тропа Богов — самый разрекламированный пешеходный маршрут побережья. Пять километров по горному хребту от Бомерано до Ночелле. Виды действительно божественные, но летом там творится паломничество. Толпы туристов в кроссовках и с селфи-палками превращают романтическую прогулку в марш-бросок.

Идти лучше рано утром или ближе к вечеру. Обязательно берите воду — магазинов на маршруте нет, а солнце жарит нещадно. Обувь должна быть крепкой, тропа местами крутая и каменистая.

Морские прогулки — единственный способ увидеть побережье таким, каким его видели первые туристы сто лет назад. С воды все выглядит совершенно по-другому — масштабы, цвета, перспективы. Частные лодки дорогие, но оно того стоит. Групповые экскурсии дешевле, но придется терпеть гида, который будет рассказывать банальности громким голосом.

Изумрудный грот в Конка-деи-Марини — природная достопримечательность с натужным названием. Вода там действительно светится зеленоватым светом, но чуда не происходит. Добираться на лодке, спускаться на лифте со скалы — процедура муторная. Ехать стоит, только если время совсем некуда девать.

Фьорд Фуроре — крошечный пляж в ущелье под мостом. Красиво, но купаться там сомнительное удовольствие. Камни острые, места мало, народу много. Зато для фото — идеальное место.

Пляж Ариенцо возле Позитано — «пляж 300 ступенек». Спуск убийственный, подъем — еще хуже. Зато народу меньше, чем на центральных пляжах, и атмосфера более расслабленная. Если готовы к физическим нагрузкам — попробуйте.

Альтернативы автомобилю: когда стоит оставить машину на парковке

Автобусы SITA — спасение для тех, кто устал от борьбы с парковками. Ходят регулярно, связывают все города побережья. Единственная проблема — они стоят в тех же пробках, что и машины, но места в них еще меньше. Летом в салоне творится что-то невообразимое — жара, духота и запах человеческого пота в концентрированном виде.

Билеты покупать заранее в табачных лавках, у водителя дороже. Расписание существует больше для красоты — автобусы опаздывают как им заблагорассудится.

Паромы — самый цивилизованный способ передвижения по побережью. Связывают Позитано, Амальфи, Салерно, Сорренто. С палубы виды потрясающие, морской воздух прочищает мозги после автомобильного безумия. Ходят только в сезон, расписание зависит от погоды и настроения капитана.

Billete единый билет Unico Campania действует и на автобусы, и на поезда из Неаполя. Покупать имеет смысл, если планируете активно перемещаться. Для разовых поездок переплата.

Комбинированный подход работает лучше всего — доезжаешь на машине до отеля, оставляешь ее на парковке и забываешь о существовании. Дальше только паромы и автобусы. Нервы целее, впечатлений больше.

Гастрономический гид: что обязательно попробовать

Лимоны сорта Sfusato Amalfitano — размером с детскую голову и ароматом, который сшибает с ног. Из них делают лимончелло, которое здесь льется как вода. В каждом ресторане подают свой вариант, от приторно-сладкого до кисло-ядреного. Хороший лимончелло должен быть ледяным и оставлять во рту ощущение свежести, а не липкости.

Delizia al Limone — местный десерт, который выглядит как произведение искусства. Бисквит, пропитанный лимонным сиропом, крем из местных лимонов. В хорошем исполнении — праздник для языка, в плохом — приторная сладость.

Морепродукты тут свежайшие, но не везде умеют их готовить. Лучшие рестораны — в Четаре, рыбацкой деревушке. Там анчоусы солят по старинным рецептам, а Колатура ди Аличи делают как сто лет назад. Соус специфический — концентрированный рыбный вкус, который либо покоряет сразу, либо отталкивает навсегда.

Spaghetti alle vongole готовят везде, но мастерски — единицы. Моллюски должны быть свежими, не резиновыми, паста — аль денте, а не кашей. В туристических местах часто подают замороженные вонголе — распознать можно по резиновой текстуре.

Provolone del Monaco — местный сыр, который стоит попробовать хотя бы раз. Острый, с характерным запахом, который не всем по душе. Но с хорошим вином и видом на море даже он кажется деликатесом.

Sfogliatella Santa Rosa родом из монастыря в Конка-деи-Марини. Слоеное тесто, начинка из рикотты и цукатов. Правильная сфольятелла хрустит снаружи и тает во рту. В плохом исполнении напоминает картон с сахаром.

Часто задаваемые вопросы

Водить по Амальфитанскому побережью сложно как полет на Марс в картонной коробке. Серпантин, встречный транспорт, туристы на дороге, парковки размером с носовой платок. Для водителей-новичков — категорически не рекомендую. Опытных тоже может пробить на нервный срыв.

Международные права нужны обязательно. Итальянская полиция проверяет документы регулярно, штрафы болезненные. Лучше переоформить заранее, чем портить отпуск разбирательствами с карабинерами.

За один день весь маршрут проехать можно, но смысла особого нет. Получится галопом по Европам — час тут, полчаса там, остальное время в пробках. Минимум три дня, чтобы почувствовать атмосферу и не превратить поездку в марафон.

На троих дней закладывайте тысячу евро на двоих — аренда машины, бензин, парковки, жилье, еда. Это минимальная планка для более-менее комфортного отдыха. Можно дешевле, но тогда придется ночевать в хостелах и питаться сендвичами.

Избежать пробок полностью нереально. Можно минимизировать — ехать рано утром, поздно вечером, в несезон. Или использовать паромы между городами — с моря пробки не страшны. В любом случае, терпение и крепкие нервы — лучшие спутники на дорогах Амальфи.