Дорожное путешествие по Сицилии: полный маршрут на 10 дней с востока на запад

Сицилия кусается. Буквально. Солнце выедает глаза уже в мае, местные водители ведут себя как персонажи видеоигры на максимальной сложности, а цены в туристических зонах заставляют вспомнить курс валют и проклясть свою жадность к красивым картинкам.

Но уже на второй день понимаешь: здесь каждая развалина хранит историю минимум два тысячелетия, а за поворотом может открыться вид, от которого перехватывает дыхание. Греческие храмы, барочные церкви, а где-то вдали дымится Этна, напоминая, кто тут главный хозяин.

Кратко: лучшее место — Сиракузы с островом Ортиджия, но Этна обязательна. Что взять: теплую куртку для вулкана, даже в августе там холодно. Бюджет: 1400-1600 евро на двоих за 10 дней. Совет: избегайте августа, если не хотите плавиться в толпе туристов и доплачивать за все в полтора раза.

Подготовка к путешествию: все, что нужно знать перед стартом

Май на Сицилии — это как первое свидание с капризной красавицей. Она еще не разгорячилась до предела, море прогрелось достаточно, чтобы не вызывать судороги, а туристы не успели оккупировать каждый квадратный метр. В прошлом мае температура воздуха держалась на отметке 26-28 градусов при обещанных синоптиками 20-22. Вода в районе Сан-Вито была около 20 градусов — бодряще, но вполне терпимо. Главное преимущество несезона: можно заселиться в отели раньше времени и не толкаться локтями возле каждой достопримечательности.

Добираться логичнее всего через Катанию на востоке или Палермо на западе. Лоукостеры типа Ryanair и Wizz Air регулярно радуют акциями — в мае билеты из Варшавы в Катанию обошлись в 85 евро на двоих. Правда, это без багажа и с посадкой, где хочешь. Из Москвы прямых рейсов нет, придется лететь через Рим или другие европейские города.

Бюджет на 10 дней реально уложить в 1300-1500 евро на двоих, если не жить в палаццо и не ужинать исключительно в ресторанах с мишленовскими звездами. Перелет съест 300-400 евро, аренда машины еще 200-300, жилье в районе 400-500, еда 300-400, остальное на входные билеты и сувениры. Учтите, что в туристических зонах типа Таормины цены вырастают в полтора раза — капучино с круассаном может стоить 22 евро за вид на Этну.

В чемодан обязательно кидайте теплую ветровку. Этна не прощает легкомыслия — даже летом на высоте 2500 метров может быть +10 и сильный ветер. Остальное стандартно: легкая одежда, крем от солнца, удобная обувь для лазания по развалинам и международные водительские права.

Аренда авто на Сицилии: советы и подводные камни

Без машины на Сицилии делать нечего. Общественный транспорт существует теоретически, но на практике автобус может приехать на час позже или вообще не приехать, потому что у водителя внезапно появились дела поважнее. Электричка до Таормины высаживает пассажиров у подножия горы, и до самого города еще тащиться в гору. А попробуйте добраться на автобусе в барочные городки южной Сицилии — превратитесь в местную достопримечательность.

Бронировать лучше заранее через агрегаторы вроде Rentalcars — в аэропорту по прилету будете переплачивать раза в два. Выбирайте что-то компактное типа Fiat 500. В узких улочках сицилийских городов внедорожник превратится в проклятие, а парковаться на такой машине — сущий ад. Проверено на собственной шкуре в Палермо, где полтора часа кружил в поисках места для обычной легковушки.

Страховку берите полную, без франшизы. На Сицилии царит свой особый стиль вождения — местные ездят так, словно опаздывают на собственные похороны, а параллельная парковка больше напоминает игру в тетрис. Мелкие царапины неизбежны, лучше заплатить лишние 20-30 евро в день, чем потом выяснять отношения с прокатчиком.

Главная беда — зоны ZTL в центрах городов. Zona a Traffico Limitato означает, что туда лучше не соваться без специального разрешения. Нарушителей ловят камеры, штраф приходит домой через пару месяцев. Опознать ZTL можно по знакам с надписью и камерам над дорогой. Парковка тоже имеет свои законы: синяя разметка — платная, белая — бесплатная, желтая — для местных. В Палермо и Катании лучше оставлять машину на больших парковках у въезда и дальше идти пешком.

День 1: Прибытие в Катанию и первое знакомство с городом

Аэропорт Катании встречает типично итальянской суетой и очередями за арендованными машинами. Из аэропорта в центр можно доехать автобусом за 4 евро — билеты покупаются в красном ларьке на остановке, автобус идет минут 40 в зависимости от пробок. В самом автобусе сидит кондуктор, который объявляет остановки и следит, чтобы безбилетники не проехали бесплатно.

Катания — это город, который не стесняется своего возраста. Почти все исторические здания построены из темного вулканического камня, что создает несколько мрачноватую атмосферу. Зато какую! Центральная площадь Дуомо с собором Святой Агаты и знаменитым фонтаном со слоном выглядит как декорация к фильму о древнем Риме. Слон, кстати, не просто украшение — это символ города, вырезанный из лавы.

Главная улица Via Etnea прямо ведет к вулкану, и с нее открываются отличные виды на дымящуюся вершину. Особенно эффектно выглядит вечером, когда Этна подсвечивается закатом. Рыбный рынок La Pescheria — это отдельный театр одного актера, где торговцы орут на диалекте, размахивают огромными тушами тунца и норовят всучить туристам что-то подороже.

Ужинать стоит в Polpetteria — маленькое заведение с вкусной пастой, где порции реально накормят голодного туриста. Цены нормальные по меркам Италии, персонал не корчит из себя римских патрициев. Только не ждите быстрого обслуживания — здесь время течет иначе.

День 2: Открыточные виды Таормины и крестный отец в Савоке

Таормина — это проклятие и благословение Сицилии одновременно. Город действительно красив до неприличия: античный греческий театр на скале с видом на Этну и море, узкие улочки с бутиками, террасы с открыточными панорамами. Но количество туристов на квадратный метр превышает все разумные пределы, а цены в кафе с видом кусаются как голодные акулы.

Парковаться лучше на многоуровневых стоянках типа Lumbi или Porta Catania — в самом городе места найти нереально. Подъем в гору занимает минут 10, но зато машина останется в безопасности. Греческий театр стоит своих денег — вид на Этну с древних каменных ступеней заставляет забыть обо всем остальном. Главное прийти пораньше, пока толпы не превратили место в человеческий муравейник.

К острову Изола-Белла можно спуститься на фуникулере или пешком по тропинке. Пляж крошечный, но вода изумрудная. Правда, в сезон там яблоку негде упасть. Спуск и подъем обратно отнимут прилично сил — 200 метров по вертикали дают о себе знать.

Савока в получасе езды от Таормины — совсем другая история. Крошечная деревня на горе, где снимали «Крестного отца», выглядит аутентично и не напрягает ценами. Bar Vitelli, где венчался Майкл Корлеоне, работает до сих пор. Хозяева гордятся своей кинематографической славой и с удовольствием показывают фотографии со съемок. Кофе здесь стоит как в обычной итальянской деревне, а не как в туристической ловушке.

День 3: Восхождение на вулкан Этна

Этна — это не просто достопримечательность, это живое существо, которое дышит, рычит и время от времени плюется лавой. Подняться на самый большой действующий вулкан Европы можно двумя способами: за деньги на фуникулере или своими ногами пешком. Я выбрал второй вариант не из экономии, а из принципа — покорять надо самому.

Добираться общественным транспортом — это отдельное приключение, достойное отдельного рассказа. Один автобус в день из Катании в 8:15 утра, билеты продают только в день поездки, касса открывается когда захочет, а очередь желающих растягивается на полквартала. В итоге билеты за 6.6 евро покупаешь через случайную аргентинку, надеясь, что она не мошенница.

На высоте 1900 метров начинается самое интересное. Кратеры Сильвестри выглядят как декорация к фантастическому фильму — идеально круглые дыры в земле цвета ржавого железа. По одному из них можно спуститься внутрь и почувствовать себя героем Жюля Верна. Подъем дальше — это 600 метров по вулканическому песку, где каждый шаг дается с трудом, потому что ноги утопают в пепле.

На высоте 2500 метров становится холодно и ветрено даже в мае. Обязательно берите теплые вещи — разница температур между подножием и вершиной может достигать 20 градусов. Виды компенсируют все страдания: лунные пейзажи, застывшие потоки лавы, и ощущение, что стоишь на краю мира. Спускаться лучше на фуникулере за 30 евро — колени скажут спасибо.

День 4: Погружение в античность в Сиракузах

Сиракузы — это город, где хочется ходить медленно и читать каждую табличку. Здесь родился Архимед, здесь правили греческие тираны, здесь Цицерон называл город «величайшим и красивейшим из греческих городов». И это было не пустой лестью — развалины храма Аполлона у входа в старый город дают понять, что попал не в обычную Италию.

Остров Ортиджия — сердце Сиракуз, соединенное с материком мостиком. Здесь каждая улочка ведет к очередному архитектурному чуду. Площадь Дуомо — одна из красивейших в Италии, а собор построен прямо на фундаменте древнегреческого храма Афины. Если присмотреться, античные колонны до сих пор видны в стенах христианской церкви.

Парковку лучше искать на большой стоянке Talete, а дальше гулять пешком. Машину в лабиринтах Ортиджии оставлять рискованно — улочки настолько узкие, что два автомобиля разъезжаются с трудом. Источник Аретузы с растущим папирусом выглядит экзотично, но туристов там всегда толпы.

Археологический парк Неаполис на материковой части города требует отдельной поездки на машине. Греческий театр огромен — представления здесь идут до сих пор. Пещера «Ухо Диониса» знаменита акустикой: шепот у входа слышен в самом дальнем углу. По легенде, тиран Дионисий подслушивал здесь разговоры заключенных. Правда это или нет, но акустический эффект реально работает.

День 5: Сицилийское барокко – Ното, Модика и Рагуза

Долина Валь-ди-Ното — это место, где архитектура превратилась в театральную декорацию. После землетрясения 1693 года города отстраивали заново в едином стиле сицилийского барокко, и получилось что-то феноменальное. ЮНЕСКО не зря внесло всю долину в список всемирного наследия — такого концентрированного великолепия мало где встретишь.

Ното называют «каменной жемчужиной», и это не преувеличение. Главная улица Corso Vittorio Emanuele — это музей под открытым небом, где каждый фасад соревнуется в пышности. Кафедральный собор Сан-Николо после реставрации выглядит как свежеиспеченный торт, а палаццо Николачи щеголяет балконами с резными химерами.

Модика знаменита шоколадом по рецепту ацтеков — испанцы привезли технологию в XVI веке и с тех пор ничего не меняли. В Antica Dolceria Bonajuto дают попробовать десятки сортов с корицей, ванилью, перцем. Шоколад получается зернистый, не такой гладкий, как современный, но вкус необычный. Сам город разделен на две части лестницами — постоянные подъемы и спуски неизбежны.

Рагуза Ибла — самый фотогеничный из троицы. Вид на старый город со смотровой площадки верхнего города заставляет доставать камеру каждые пять метров. Спуск в исторический центр превращается в путешествие во времени — кажется, что из-за угла сейчас выйдет дворянин в парике. Собор Сан-Джорджо — жемчужина сицилийского барокко, а от его ступеней открывается панорама на всю долину.

День 6: Величие Древней Греции в Долине Храмов (Агридженто)

Дорога через центральную Сицилию к Агридженто — это отдельное удовольствие. Пейзажи меняются с гористых на холмистые, появляются бескрайние поля пшеницы и виноградники. Становится понятно, почему древние называли Сицилию житницей Средиземноморья. Правда, 2.5 часа за рулем по серпантинам дают о себе знать.

Долина Храмов — это место, где понимаешь масштабы Великой Греции. Храм Согласия сохранился лучше многих афинских построек, а ведь ему 2500 лет. Секрет в том, что в VI веке его превратили в христианскую церковь, поэтому не разрушали. Храм Юноны на вершине холма открывает панораму на всю долину и современный Агридженто.

Билеты лучше покупать онлайн за 12 евро — очереди в кассе могут растянуться на час. На территории есть питьевые фонтанчики, что спасает в жару. Обходить всю долину неспешным шагом занимает часа три, но спешить здесь преступление. Руины храма Зевса Олимпийского поражают размерами — если бы его достроили, превзошел бы парфенон.

Турецкая лестница в 20 минутах езды от храмов — природное чудо из белого мергеля, спускающегося к морю террасами. Напоминает огромную лестницу, по которой можно спуститься к воде. Доступ на саму скалу часто ограничен из-за эрозии, но виды со смотровых площадок компенсируют разочарование. Лучше всего выглядит на закате, когда белый камень окрашивается в золотистые тона.

День 7-8: Палермо – колоритная столица Сицилии

Палермо встречает туриста пощечиной контрастов. Роскошный палаццо Норманни может соседствать с полуразвалившимся домом, утопающим в мусоре. Величественный кафедральный собор — с шумным арабским рынком. Это город, где красота и упадок идут рука об руку, и в этом весь его шарм.

Машину лучше оставить на парковке у вокзала и дальше передвигаться пешком. Центр Палермо — сплошная зона ZTL, а парковка превращается в квест уровня «миссия невыполнима». Два дня в городе пролетают незаметно — слишком много хочется увидеть.

Палатинская капелла в Палаццо Норманни — это шедевр, который заставляет забыть обо всем остальном. Византийские мозаики XII века сохранились так, словно их создали вчера. Золотые фоны, библейские сюжеты, арабская резьба — смешение культур достигло здесь совершенства. Кафедральный собор снаружи выглядит как архитектурный винегрет — норманны, арабы, готика, барокко намешали все в одну кучу, но получилось гармонично.

Театр Массимо знаменит не только размерами, но и финальной сценой «Крестного отца-3». На его ступенях убивают дочь Майкла Корлеоне — место популярно у киноманов. Рынки Балларо или Капо — это погружение в настоящую Сицилию. Торговцы орут на диалекте, в воздухе висят запахи специй и жареной рыбы, туристов пытаются накормить стрит-фудом сомнительного происхождения. Но именно здесь чувствуешь пульс города.

День 9: Райские пляжи Сан-Вито-Ло-Капо и заповедник Дзингаро

После недели культурной программы хочется просто лежать на пляже и не думать ни о чем. Сан-Вито-Ло-Капо — идеальное место для такого отдыха. Пляж действительно выглядит как карибский: белый песок, бирюзовая вода, гора Монте-Монако в качестве декорации. В мае туристов еще не так много, можно найти свободное место без лежаков за 10 евро.

Заповедник Дзингаро для тех, кто не может просто лежать на пляже. Семикилометровая тропа вдоль побережья ведет к уединенным бухтам с кристально чистой водой. Вход платный — 5 евро, но оно того стоит. Главное — взять много воды и еды, на территории ничего не продается. Тропа несложная, но под солнцем может быть тяжеловато.

Cala Tonnarella dell’Uzzo — одна из самых красивых бухт в заповеднике. Добираться пешком минут 40 от входа, но вода там такая прозрачная, что видно дно на глубине пяти метров. Народу обычно немного — дорога отсеивает ленивых туристов. Есть два входа в заповедник: южный от Скопелло и северный ближе к Сан-Вито.

Скопелло — крошечная рыбацкая деревушка со знаменитыми скалами-фаральони. Старая тоннара — место для ловли тунца — превратилась в декорацию для фотосессий. Пляж галечный, но вода изумительная. Инстаграмщицы обожают это место за открыточные виды.

День 10: Очарование Чефалу и вылет домой

Чефалу — это город, который создавался как финальный аккорд путешествия. Расположенный у подножия огромной скалы La Rocca, он выглядит как декорация к сказке. Норманнский собор с византийскими мозаиками, узкие улочки, ведущие к морю, рыбацкий порт — все как с открытки.

Подъем на скалу La Rocca занимает около часа и требует хорошей физической формы. Тропа идет по древним ступеням, вырубленным еще арабами. Но виды с вершины на город и побережье компенсируют все усилия. Лучше подниматься рано утром или ближе к закату — в полуденную жару можно получить тепловой удар.

Набережная Чефалу идеальна для прощального обеда с видом на море. Цены здесь демократичнее, чем в Таормине, а атмосфера более расслабленная. Местные рыбаки до сих пор чинят сети прямо на берегу, туристы не успели превратить город в музей под открытым небом.

До аэропорта Катании из Чефалу около 2.5 часов по платной трассе. Дорога хорошая, пробок обычно нет, но лучше заложить дополнительное время на сдачу машины и формальности. Автомобиль возвращается там же, где и брался — в аэропорту процедура занимает минут 15, если нет повреждений.

Сицилийская кухня: что обязательно попробовать

Сицилийская кухня — это история завоеваний на тарелке. Арабы принесли рис и сладости, испанцы — томаты и перец, греки — оливки и вино. Из этого микса получилось что-то уникальное, не похожее на материковую Италию.

Аранчини — жареные рисовые шарики с начинкой — продают на каждом углу. В Катании они конусообразные, в Палермо круглые. Начинки разные: с мясом, сыром, грибами, морепродуктами. Стоят от 1.5 евро в обычных местах до 3 евро в туристических зонах. По вкусу одинаковые, переплачивать смысла нет.

Канноли — визитная карточка сицилийской кондитерской. Хрустящие трубочки из теста, наполненные рикоттой с сахарной пудрой. Лучшие делают в монастыре Святой Екатерины в Палермо — монашки готовят по средневековым рецептам. Правда, очереди там как в мавзолей Ленина.

Паста алла норма — фирменное блюдо Катании с жареными баклажанами и соленой рикоттой. Название дано в честь оперы Беллини «Норма». Звучит просто, но когда приготовлено правильно, понимаешь, почему итальянцы так трепетно относятся к своей кухне. Паста с сардинами — специалитет западной Сицилии с фенхелем, изюмом и кедровыми орешками.

Вина тоже заслуживают внимания. Nero d’Avola — местный сорт винограда, дающий полнотелые красные вина. Этна DOC — вина с вулканических почв, набирающие популярность у сомелье. Цены начинаются от 2 евро в супермаркетах, но лучше попробовать что-то приличное от 8-10 евро.