Горнолыжные курорты Италии: куда поехать кататься в Доломитовых Альпах

Ранним утром, когда солнце касается вершин Доломитов, они вспыхивают розово-оранжевым пламенем. Итальянцы называют это явление «энросадира» — алпийская заря, которая превращает скалы в гигантские угольки на несколько минут.

Смотришь на эти каменные башни, внесенные в список ЮНЕСКО, и понимаешь: маркетинговые фразы про «восьмое чудо света» здесь неуместны. Это просто красиво до одури.

В двух словах: 1200 километров трасс объединены единым ски-пассом Dolomiti Superski — это больше, чем во многих целых странах. Лучше всего начинать знакомство с Валь Гарденой. Возьмите солнцезащитный крем с максимальной защитой — на высоте 2500 метров сгораешь за полчаса. Бюджет на день: 80-100 евро включая подъемники и обед на горе. Совет: не пытайтесь объехать все курорты за неделю — лучше изучить две-три долины нормально, чем носиться как угорелый.

Подготовка к поездке: логистика, сезон и ски-пасс

Долетел до Венеции, взял машину в аренду — и через два часа ты уже среди альпийских пиков. Звучит просто, но черта с два. Первый облом случается в аэропорту, когда выясняется, что машина без зимней резины стоит как консервная банка. Второй — когда понимаешь, что навигатор ведет через горный серпантин, а не автостраду.

Из четырех аэропортов Венеция — самый удобный по логистике, но не по ценам. Верона чуть дешевле, но ехать дольше. Инсбрук вообще в Австрии, зато близко к восточным долинам. Мюнхен — для тех, кто не боится четырехчасовых переездов по немецким автобанам.

Если машина не по карману, есть шаттлы типа Alto Adige Bus. Водители — местные, знают каждый поворот, но расписание составляли садисты. Поезд плюс автобус — вариант для терпеливых. Добираться будете полдня, зато дешево и экологично.

Лучшее время для катания — конец января и март. В декабре половина трасс закрыта, в феврале толпы как на Красной площади в Новый год. Март — золотая середина: снега достаточно, народу меньше, солнце светит до пяти вечера. Плюс цены на отели падают процентов на тридцать.

Dolomiti Superski — это не просто ски-пасс, а билет в параллельную вселенную. 440 подъемников на территории размером с небольшую европейскую страну. Стоит около 350 евро за шесть дней — дорого, но без него ты заложник одной долины. Покупать лучше заранее онлайн, в кассах на курортах очереди как в советском магазине за колбасой.

Обзор лучших курортов: выбери свою идеальную долину

Выбирать курорт в Доломитах — как выбирать жену: каждый хорош по-своему, но жить придется с одним. Поэтому честно ответьте себе на вопрос: вы приехали кататься на лыжах или в инстаграм фотографироваться?

Валь Гардена — это швейцарские часы горнолыжного мира. Все работает, все продумано, скучать не придется. Три городка на выбор: Ортизеи для семейных пар с детьми, Санта-Кристина для тех, кто не определился, Сельва для любителей апре-ски до потери сознания.

Кортина д’Ампеццо — место, где лыжи стоят дороже моей машины. Олимпийская аура, бутики люксовых брендов, рестораны с ценами как в центре Москвы. Если вы не готовы платить 15 евро за капучино, лучше проезжайте мимо.

Арабба-Мармолада — курорт для тех, кто считает красные трассы разминкой. Ледник на высоте 3269 метров, черные спуски, по которым страшно даже смотреть сверху. Развлечений после катания — ноль, зато адреналина хватит на год вперед.

Альта Бадия — гастрономическая Мекка Альп. Здесь больше ресторанов со звездами Мишлен, чем во всем остальном горнолыжном мире. Трассы ухоженные, виды открыточные, но после обеда из пяти блюд кататься уже не хочется.

Валь ди Фасса — настоящая Италия без глянца. Местные еще помнят, что такое честные цены, а в ресторанах подают порции, которыми можно накормить слона. Канадзеи выглядит как декорации к фильму про альпийскую деревню.

Кронплатц — курорт, созданный специально для тех, кто впервые встал на лыжи после 30. Широкие пологие склоны, инструкторы с ангельским терпением, детские площадки на каждом углу. Скучно, но безопасно.

Валь Гардена: детальный разбор самого популярного региона

Валь Гардена — это место, где немецкая педантичность встречается с итальянским темпераментом и ладинской экзотикой. Слушаешь, как местные переключаются между тремя языками в одном предложении, и понимаешь: культурное многообразие — это не только красивые слова в путеводителях.

181 километр трасс — звучит скромно на фоне французских гигантов, но качество здесь важнее количества. Трасса Saslong, где проходят этапы Кубка мира по скоростному спуску, — это 3,4 километра чистого адреналина. Спускаешься по ней на обычных горных лыжах и чувствуешь себя Линдсеем Вонном, правда, в замедленной съемке.

Плато Alpe di Siusi — место, где даже отпетые лыжные снобы превращаются в восторженных туристов. 60 квадратных километров пологих склонов под открытым небом — самое большое высокогорное плато в Европе. Новички катаются там часами, не понимая, что большинство трасс — это детская площадка в масштабах Альп.

Жилье в Валь Гардене — отдельная боль. В Сельве отели стоят как нефть в кризис, в Ортизеи чуть демократичнее, но добираться до подъемников на автобусе. Золотая середина — гарни, местный аналог bed&breakfast. Хозяева обычно местные, завтрак сытный, цены адекватные. Только не ждите круглосуточного room service.

После катания народ собирается в горных rifugio — альпийских хижинах, где подают честную крестьянскую еду и домашнее вино. Emilio Comici на высоте 2100 метров — место, куда стоит подняться даже тем, кто на лыжах не катается. Шпецле с сыром там делают так, что итальянские нонны плачут от зависти.

В долине Anna Stuben держит звезду Мишлен уже пятнадцать лет. Ужин на двоих обойдется в 200 евро минимум, но каждое блюдо — произведение искусства. Правда, после такого ужина на следующий день кататься тяжело.

Селла Ронда: знаменитый лыжный круговой маршрут

Селла Ронда — это 40 километров лыжного кайфа вокруг горного массива Селла. Идея простая: утром встаешь на лыжи в одной долине, вечером финишируешь в той же точке, объехав по кругу четыре курорта. На бумаге выглядит как развлечение для богов, на практике — как марафон для мазохистов.

Два маршрута — оранжевый по часовой и зеленый против часовой стрелки. Оранжевый считается более живописным, зеленый — более легким. На самом деле разница минимальная, а выбор зависит от того, откуда стартуешь. Из Сельвы логичнее ехать по оранжевому, из Канадзеи — по зеленому.

Главное правило Селла Ронды — выезжать рано. Не в девять, как планировал, а в восемь утра. Иначе в обед застрянешь в очереди на подъемник в Арабба на полчаса, потом еще на полчаса в Альта Бадии, и к четырем вечера поймешь, что последний подъемник ушел, а ты торчишь в чужой долине без машины.

Уровень катания — уверенный средний. Синие трассы есть, но их мало. Большая часть маршрута проходит по красным склонам, некоторые довольно крутые. Новичкам лучше не рисковать — застрянете на полпути и испортите день не только себе, но и всей группе.

За шесть часов чистого времени проезжаешь четыре долины, поднимаешься на дюжину подъемников, съедаешь обед в горном ресторане и делаешь сотню фотографий. К вечеру ноги гудят, но эмоций хватает на неделю вперед. Правда, на следующий день хочется просто лежать в СПА.

Не только лыжи: чем еще заняться в Доломитах

Кухня Южного Тироля — это гастрономическая шизофрения в хорошем смысле. На одной тарелке мирно соседствуют итальянская полента и австрийские кнедли, местный шпек и тирольский гуляш. Получается вкусно, сытно и очень калорийно.

Кнедли — это альпийские пельмени размером с теннисный мяч. Начинка может быть любая: от шпека до яблок. Съедаешь порцию и понимаешь, что больше в этот день есть не хочется. Шпек — местная ветчина, которую сушат в горном воздухе месяцами. По вкусу напоминает хамон, но с альпийским характером.

Горные rifugio — это не просто рестораны, а целая философия. Поднимаешься на подъемнике на высоту 2000 метров, садишься на террасе под альпийским солнцем, заказываешь тарелку гуляша и кружку пива. Вокруг снежные пики, тишина, только где-то вдали звенят лыжи о лед. Медитация, а не обед.

Снегоступы — изобретение для тех, кто любит горы, но ненавидит скорость. Надеваешь эти пластиковые «лапы» на ботинки и топаешь по нетронутому снегу туда, куда не доберутся подъемники. Тишина, свежий воздух, кардиотренировка — идеально для восстановления после вчерашнего апре-ски.

QC Terme Dolomiti в Поцца-ди-Фасса — место, где понимаешь, что итальянцы умеют не только делать макароны. Термальные бассейны под открытым небом, вокруг заснеженные пики, температура воды +38. Лежишь в горячей воде, смотришь на звезды, и кажется, что жизнь удалась.

В Больцано стоит музей, где лежит мумия Эци — человека, который умер в этих горах 5300 лет назад. Смотришь на него через стекло и думаешь: а он-то точно знал эти места лучше любого гида. Правда, лыж у него не было.

Бюджет поездки и практические советы для путешественника

Неделя в Доломитах обойдется примерно в 1500-2000 евро на человека, если не жить в хостеле и не питаться дошираком. Ски-пасс на шесть дней — 400 евро, жилье в приличном гарни — 100 евро в сутки, машина — 300 евро за неделю плюс бензин и парковки.

Прокат лыжного снаряжения — отдельная статья расходов. 30 евро в день за комплект, и это еще не самые навороченные модели. Через неделю понимаешь, что проще было купить лыжи дома и привезти с собой.

Обед на горе — священный ритуал, который бьет по кошельку. 25 евро за тарелку пасты и стакан глинтвейна — стандартная цена. Можно брать бутерброды из отеля, но тогда пропустишь половину альпийской атмосферы.

Из одежды главное — не переборщить со слоями. Новички надевают на себя столько вещей, что выглядят как космонавты. Хорошее термобелье, флиска и мембранная куртка — больше не нужно. А вот балаклаву или теплую маску возьмите обязательно. На высоте 3000 метров ветер превращает лицо в кусок льда за минуты.

Солнцезащитный крем SPF 50+ — не блажь, а жизненная необходимость. Альпийское солнце плюс отражение от снега дают такую дозу ультрафиолета, что сгораешь даже через одежду. Бальзам для губ тоже не помешает — сохнут моментально.

В Южном Тироле говорят по-немецки, что странно для Италии. Английский знают все, кто работает с туристами, но в маленьких деревнях можешь нарваться на деда, который помнит только местный диалект. Итальянский там тоже понимают, но без энтузиазма.

Магазины закрываются на сиесту с половины первого до половины четвертого. Планируйте покупки заранее, иначе будете стоять перед закрытой дверью супермаркета, держа в руках список продуктов на ужин.