Лучшие гастрономические туры во Флоренции: от дегустации вина до кулинарных мастер-классов

Стою на Понте Веккьо, в воздухе висит аромат свежесваренного эспрессо из ближайшего бара, откуда-то тянет хлебом из соседней пекарни. Флоренция встречает меня не только соборами и галереями, но и этим особым запахом — смесью кофе, выпечки и какой-то неуловимой тосканской магии.

После третьего дня блужданий по музеям понял: город нужно есть, а не только смотреть.

Кратко: главное место — Центральный рынок (первый этаж традиционный, второй — фуд-корт); что взять — наличные (многие лавки не принимают карты); бюджет — 60-80 евро на день с дегустациями; совет — избегайте мест возле Дуомо, там кормят туристической ерундой.

Почему гастрономический тур — лучший способ познать Флоренцию?

Первый раз во Флоренции я бродил с картой, тыкал в случайные траттории и получил пасту из пакета за 18 евро. Местный гид на гастро-туре показал мне лавку, где тот же шеф готовит равиоли вручную за углом от туристической помойки. Разница — две минуты ходьбы и целая пропасть во вкусе.

Хороший фуд-тур это не просто обжорство с экскурсией. Ты попадаешь в те самые buchette del vino — винные окошки, через которые можно купить стакан просекко прямо на улице. Без местного их не найдешь, они замаскированы под обычные стенки. Гид ведет тебя в семейные винодельни, куда просто так не попадешь, открывает погреба, где пылятся бутылки 80-летней выдержки.

Плюс экономия времени — катастрофическая. За три часа организованного тура я перепробовал больше аутентичной еды, чем за неделю самостоятельных поисков. И что важно — никаких туристических ловушек с пластиковым пармезаном и замороженной пиццей.

Пешие гастро-туры: исследуем город на вкус

Классический Walking Food Tour — это марш-бросок по историческому центру с остановками на дегустации. За три часа делаешь до десяти остановок, и каждая — маленькое гастрономическое открытие. В первой лавке пробуешь лампредотто — флорентийский стрит-фуд из требухи в булочке. Звучит отвратительно, на вкус — божественно.

Дальше coccolo ripieno — жареный хлеб с начинкой, который местные едят на завтрак. Потом прошутто, салями, пекорино — стандартный набор, но каждый раз от разных производителей, и разница чувствуется. К концу тура добираешься до cantucci с vin santo — миндального печенья с десертным вином. Сладкий финал после мясной эпопеи.

Обязательная остановка — Центральный рынок. Внизу торгуют всем подряд, наверху сделали модный фуд-корт. Район Ольтрарно показывают как альтернативу туристическому центру, хотя там уже тоже полно приезжих.

Фишка этих туров — винные окна. Средневековые buchette del vino, через которые аристократы продавали вино простолюдинам. Сейчас несколько работают, можешь заказать бокал кьянти через дырку в стене. Развлечение на один раз, но атмосферно.

Кулинарные мастер-классы: готовим как настоящий тосканец

Записался на мастер-класс по пасте и тирамису с мыслью: «Ну сколько можно есть, пора и готовить научиться». Началось все с похода на рынок Сант-Амброджо — выбирали продукты вместе с шефом. Старушки-торговки смотрели на меня с жалостью, когда я не мог отличить пармиджано от пекорино.

В кулинарной студии три часа месил тесто, раскатывал равиоли и пытался понять, почему мои руки не слушаются. Шеф объяснял секреты теста для пасты, но главное открытие — качество муки решает все. Итальянская мука tipo 00 делает тесто шелковистым, наша обычная — резиновым.

Премиум-вариант включал еще и джелато. Оказывается, настоящее мороженое делается без всяких стабилизаторов — только молоко, сливки, яйца и фрукты. Мой банановый джелато получился странного серо-желтого цвета, но на вкус был лучше любого магазинного.

Отдельная история — мастер-класс по bistecca alla fiorentina. Местный мясник показывал, как выбирать правильное мясо (только кьянина, только определенного возраста), как жарить на гриле. Стейк получился сырым внутри и обугленным снаружи — ровно как надо по-флорентийски.

Винные туры: путешествие в сердце Кьянти и Тосканы

Винный тур в Кьянти — это в основном красивые виды из окна автобуса и разговоры о терруаре. Добирались до первой винодельни час, любовались пейзажами с открыток. Виноградники действительно живописные, но после третьего холма начинает приедаться.

На винодельне Антинори провели экскурсию по погребам — гигантские стальные чаны, дубовые бочки, рассказы о процессе ферментации. Дегустировали кьянти классико, брунелло ди монтальчино, несколько супертосканских. Брунелло действительно впечатлил — мягкий, бархатистый, с долгим послевкусием. За 40 евро в магазине такое не купишь.

Обед в винодельне — отдельная история. Местный повар готовил традиционные блюда, каждое подавалось с определенным вином. Звучит изысканно, на деле получается затянуто. Три часа за столом — перебор даже для любителей долгих трапез.

Вторая винодельня была семейная, владелец сам проводил дегустацию. Рассказывал истории своих дедов, показывал старые фотографии. Атмосфера более домашняя, вина попроще, но искреннее что ли.

Эксклюзивные впечатления: от охоты на трюфель до ужина на вилле

Охота на трюфель в октябре — это отдельный аттракцион. Встреча в шесть утра, поездка в лес с местным охотником и его собакой. Пес оказался умнее меня — моментально находил грибы под землей, а я до последнего не понимал, как он это делает.

Первый найденный трюфель размером с грецкий орех стоил бы в ресторане евро 50. Запах специфический — смесь земли, чеснока и чего-то еще неуловимого. За два часа накопали трюфелей на приличную сумму, все пошло в обед на месте.

Ужин на вилле семьи Строцци произвел впечатление больше интерьерами, чем едой. Аристократические хоромы, картины в золотых рамах, фамильное серебро. Хозяйка рассказывала истории про предков, их связи с семьей Медичи. Еда была хорошая, но не выдающаяся — обычная тосканская кухня в красивой подаче.

Дегустация оливкового масла на семейной ферме удивила больше винных туров. Оказывается, свежее масло первого отжима — это совсем не то, что продается в супермаркетах. Цвет зеленый, вкус острый, почти жгучий. Фермер наливал масло в маленькие стаканчики, мы пробовали как вино — нюхали, смаковали, обсуждали.

Как выбрать и забронировать идеальный гастро-тур

GetYourGuide и Viator — самые популярные сайты, но цены там завышены процентов на 20. Лучше искать на местных ресурсах или бронировать напрямую у туроператоров. Читал отзывы, и половина жалоб была на переполненные группы — 20-30 человек на одного гида.

Маленькие группы до 8 человек стоят дороже, но опыт совсем другой. Можешь задать вопросы гиду, не толкаешься локтями возле дегустационного стола. Русскоговорящие гиды есть, но их мало, и они не всегда хорошо знают местные особенности.

Бронировать нужно минимум за неделю, в высокий сезон — за месяц. Популярные мастер-классы разлетаются моментально. Цены стартуют от 45 евро за простую прогулку с дегустациями, винные туры на целый день — от 120 евро, эксклюзивные впечатления — от 200 евро и выше.

Обращайте внимание, что входит в стоимость. Иногда пишут «дегустация вина», а по факту дают один бокал за весь тур. Или «традиционный обед», который оказывается парой бутербродов.

Планируем поездку: полезные советы для путешественника

Во Флоренцию лучше ехать весной или осенью. Летом жарко как в аду, туристов толпы, цены космические. Зимой многие винодельни закрыты, погода непредсказуемая. Апрель-май и сентябрь-октябрь — оптимальные месяцы.

Добираться удобнее через Пизу — оттуда час на поезде до Флоренции. Аэропорт Флоренции маленький, рейсов мало. Из Рима ехать далеко, но поезд скоростной, за полтора часа доберетесь.

Жить лучше в историческом центре или в Ольтрарно. Центр дорого, но все рядом. Ольтрарно дешевле и атмосфернее, но по вечерам может быть шумно от студентов. Район Санта-Кроче избегал — там концентрация баров зашкаливает, спать невозможно.

Машину в городе не берите. Зона ZTL закрыта для туристического транспорта, штрафы приходят через месяца три после поездки. По центру все равно лучше ходить пешком — расстояния небольшие, а парковки безумно дорогие.

Самостоятельное гастро-путешествие: лучшие рынки, траттории и джелатерии

Mercato Centrale стал туристической достопримечательностью. Первый этаж — традиционный рынок с мясом, овощами, сырами. Второй этаж — модный фуд-корт с завышенными ценами. Mercato di Sant’Ambrogio более аутентичный, там покупают сами флорентийцы. Меньше выбор, но качество лучше.

Разница между ristorante, trattoria и osteria на практике стерлась. Дорогие рестораны могут кормить хуже простой остерии. Ищите места подальше от центра, где едят местные. Если видите туристические меню на четырех языках — проходите мимо.

Аперитив с 18 до 20 — итальянская традиция, которую стоит попробовать. Заказываешь напиток в энотеке, получаешь доступ к буфету с закусками. За цену одного бокала можешь наесться оливками, брускеттами и сырами. Правда, качество буфета бывает разным.

Настоящее джелато отличить просто — натуральные цвета, хранится в закрытых металлических контейнерах. Если мороженое лежит яркими горками в открытых лотках — это туристическая подделка. Gelateria dei Neri возле Санта-Кроче делает отличное джелато, но очереди бывают дикие.