Лучшие винные туры в Тоскане: полный гид по дегустациям в регионе Кьянти

Въезжаю в долину Кьянти на арендованной машине, и первое, что бросается в глаза — красивый пейзаж. Холмы, кипарисы, виноградники — всё расставлено так идеально, будто декораторы готовили съёмочную площадку для фильма о прекрасной жизни.

В руке – бокал с рубиновым вином, которое местные производят уже шестьсот лет подряд, передавая секреты от отца к сыну. И знаете что? Мне начинает казаться, что вся эта открыточная красота — не случайность, а результат многовекового труда людей, которые поняли: хорошее вино можно делать только в месте, где хочется жить.

Кратко: главное место — винодельня Антинори с её футуристической архитектурой и классическими винами, взять с собой наличные (терминалы работают не везде), бюджет около 80-120 евро на день, совет — бронируйте дегустации заранее, особенно в высокий сезон.

Кьянти или Кьянти Классико: в чем разница и какое вино выбрать

Покупая бутылку с надписью Chianti в московском супермаркете, я долго не понимал, почему вино то радует, то разочаровывает. Разгадка оказалась простой — существует два совершенно разных Кьянти. Одно массовое, которое делают по всей Тоскане из 70% санджовезе, другое — историческое Chianti Classico, где этого же винограда должно быть минимум 80%, и растёт он только на территории, очерченной ещё в 1716 году.

Черный петух на бутылке — вот главная подсказка. Консорциум Chianti Classico маркирует свои вина акцизной маркой с Gallo Nero, тем самым петухом из легенды о хитрых флорентийцах. Якобы в XIV веке Флоренция и Сиена решили мирно поделить спорные земли: из каждого города по первому крику петуха должны были выехать всадники, а граница пройдёт в месте их встречи. Флорентийцы морили своего чёрного петуха голодом, и тот закричал на несколько часов раньше. В итоге почти всё досталось Флоренции.

Барон Риказоли в XIX веке придумал формулу идеального Кьянти: 70% санджовезе, 15% канайоло, 15% мальвазии. Его рецепт с небольшими изменениями используют до сих пор. Только вместо белой мальвазии теперь часто добавляют каберне совиньон или мерло, а современные регламенты стали строже к качеству.

Как спланировать винный тур: самостоятельно или с гидом

Арендовал машину во Флоренции и первый день провёл в попытках найти нужные винодельни по GPS. Половина адресов оказалась неточной, на другой половине висели таблички «только по предварительной записи». Свобода передвижения — это прекрасно, но когда ты планируешь дегустировать вино, садиться за руль становится проблематично.

Организованные туры решают эти головные боли разом. Минивэн на 6-8 человек, русскоязычный гид-водитель, заранее забронированные дегустации. На GetYourGuide видел предложения от 80 до 200 евро с человека — разница в количестве виноделен и уровне обслуживания. Частные туры дороже, но позволяют изменять маршрут по ходу.

Сам пробовал разные варианты: WineTourism.com предлагает доступ к закрытым дегустациям, местные гиды из toscana-tour.ru знают семейные винодельни, куда не возят большие группы. Главное правило — бронировать заранее. В мае приехал без предварительной записи на знаменитую винодельню в Радде, меня отправили восвояси с вежливой улыбкой.

Как добраться в Кьянти и передвигаться по региону

Дороги Кьянти — отдельное удовольствие, если у вас есть машина, и головная боль, если её нет. Арендовал компактный автомобиль во Флоренции — правильное решение, потому что местные дороги узкие, а парковочные места маленькие. Главный маршрут SR 222, Strada Chiantigiana, тянется извилистой лентой от Флоренции до Сиены через все знаковые винодельческие городки.

До Греве-ин-Кьянти из Флоренции ехать около 40 минут, до Кастеллины — час. Но осторожно с зонами ZTL в исторических центрах — штраф за въезд придёт через месяц по почте. Парковки с белой разметкой бесплатные, с синей — платные, автоматы принимают монеты.

Общественный транспорт существует, но он для мазохистов. Автобусы из Флоренции ходят до основных городков, но до виноделен вас не довезут. Можно комбинировать: доехать автобусом до Греве, а там заказать такси до конкретной винодельни. Дорого, но иногда единственный выход.

Легендарные Антинори: экскурсия на главную винодельню Кьянти

Винодельня Antinori nel Chianti Classico выглядит как корабль пришельцев, аккуратно приземлившийся на тосканский холм. Архитекторы встроили всё здание в склон, оставив на поверхности только стеклянный фасад. Внутри — музей, ресторан, винные подвалы и магазин. Семья Антинори делает вино уже 26 поколений, с 1385 года, что внушает уважение даже скептикам.

Базовая экскурсия стоит 25 евро и проходит по расписанию каждый час. Толпы туристов, наушники, заученный текст — типичный «конвейер». Но вина дают попробовать настоящие: Chianti Classico, Villa Antinori, Peppoli. За 45 евро можно попасть на расширенную дегустацию в менее людном формате.

Совсем другое дело — Badia a Passignano, вторая жемчужина Антинори в средневековом аббатстве. Гала-обед за 250-350 евро с дегустацией великих вин: Tignanello, Solaia, Cervaro della Sala. Маркиз Пьеро Антинори придумал эти «супертосканские» вина в 1970-е, нарушив все традиции и создав новый стандарт качества. Теперь эти бутылки стоят от 80 до 200 евро в магазинах, а здесь их наливают щедро.

Лучшие винодельни Кьянти для посещения: от замков до семейных ферм

Castello Vicchiomaggio впечатляет не только вином, но и видами. Замок стоит на холме с панорамой на всю долину, дегустация проходит на террасе под зонтиками. Хозяйка, английская леди, купившая поместье в 1960-е, рассказывает истории с британским акцентом и тосканским темпераментом.

Tenuta Torciano превращает дегустацию в шоу. Здесь учат правильно держать бокал, различать ароматы, открывать шампанское саблей. Владельцы семьи Джиачи ведут хозяйство уже 15 поколений, но умеют подать традиции в современной упаковке. Дегустация девяти вин с обедом обходится в 60 евро, но проходит как спектакль.

Poggio Alloro — противоположность пафосным замкам. Агротуризмо на 100 гектарах, где растёт всё подряд: виноград, оливки, зерновые, овощи. Встречают два джек-рассела по кличкам Капучино и Луиджи, дегустация проходит в саду с видом на Сан-Джиминьяно. Цены демократичные — 25-30 евро за дегустацию с закусками.

Cucinagiuseppina привлекает мастер-классами винодела Луки, который изучал энологию в Сиене десять лет. Молодой, увлеченный, объясняет процессы без занудства. Дегустация трёх вин с гастрономической тарелкой за 50 евро — честная цена за качественный продукт.

Больше чем вино: что посмотреть в сердце Тосканы

Сан-Джиминьяно называют «средневековым Манхэттеном» из-за 14 каменных башен, торчащих из городской застройки. В Средние века таких башен было 70 — каждая знатная семья строила свою, соревнуясь в высоте и мощи. Сейчас на Piazza della Cisterna толпятся туристы, но ранним утром можно почувствовать атмосферу прошлых веков.

В Gelateria Dondoli продают «лучшее мороженое в мире» — так написано на сертификатах у входа. Мастер Серджио Дондоли лично встречает клиентов, фотографируется и развлекает детей. Фирменные вкусы Champelmo (грейпфрут с игристым) и рикотта с инжиром действительно необычны, хотя 2.5 евро за шарик кусаются.

Греве-ин-Кьянти — неофициальная столица региона с треугольной площадью и аркадами. В мясной лавке Falorni торгуют уже несколько веков, причём ассортимент почти не изменился. Прошутто, салями, дикий кабан — всё можно попробовать перед покупкой.

Радда и Кастеллина сохранили средневековый облик почти нетронутым. В Кастеллине крепость Рокка превращена в энотеку, где собрано всё лучшее из местных виноделен. Цены выше магазинных, но консультации профессиональные.

Гастрономия Кьянти: что попробовать кроме вина

Риболлита — это когда вчерашний хлеб встречается с сезонными овощами в кастрюле и варится до состояния густой каши. Звучит не аппетитно, на вкус — крестьянская мудрость веков. В хорошем ресторане риболлиту подают с оливковым маслом нового урожая, которое струится золотистой струйкой и пахнет свежескошенной травой.

Флорентийский стейк из бычков породы кьянина — это полтора килограмма мяса на косточке, приготовленного до состояния «с кровью». Местные считают любую другую степень прожарки преступлением против природы. Стейк рассчитан на двоих, хотя видел, как один американец справлялся в одиночку.

Пекорино ди Пьенца — овечий сыр, который созревает в пещерах несколько месяцев. Молодой пекорино мягкий и сливочный, выдержанный — твёрдый и острый. На дегустациях подают разные степени созревания с мёдом или грушевым конфитюром.

Кантуччини макают в Вин Санто — сладкое десертное вино из подвяленного винограда. Традиционный финал любой дегустации, хотя печенье получается слишком твёрдым для моих зубов. Но с вином размокает до правильной консистенции.

Где остановиться в Кьянти: от роскошных вилл до уютных агротуризмо

COMO Castello Del Nero предлагает размещение в историческом замке с современным спа и мишленовским рестораном. Стоимость от 400 евро за ночь, но сервис соответствующий. Из окон видны виноградники и оливковые рощи, завтрак подают на террасе с панорамным видом.

Villa Le Calvane — это когда хочется жить как тосканский аристократ XVI века, но с современными удобствами. Ренессансная вилла окружена парком, есть бассейн и ресторан. Номера обставлены антикварной мебелью, но кондиционеры работают исправно.

Агротуризмо типа Poggio Alloro — бюджетная альтернатива роскошным отелям. Простые, но чистые номера, домашние завтраки, возможность поучаствовать в сборе урожая. Цены от 80-100 евро за ночь, атмосфера настоящей фермерской жизни.

Бронировать жильё в Кьянти нужно заранее, особенно на период с мая по сентябрь. В августе многие места закрыты на каникулы — итальянская традиция, с которой бесполезно бороться.

Практические советы для идеального винного путешествия

Приехал в Кьянти в середине сентября и попал на vendemmia — сбор винограда. Весь регион превращается в гигантскую стройплощадку: тракторы везут полные прицепы винограда, воздух пропитан запахом брожения, на винодельнях царит творческий хаос. Это лучшее время для посещения, если вас не смущает суета.

Май и июнь тоже хороши — зелень сочная, туристов меньше, погода комфортная. Зимой многие винодельни закрыты, а пейзажи выглядят уныло без виноградных листьев.

Покупка вина прямо на винодельне не всегда выгодна по цене, но гарантирует подлинность. Большинство производителей доставляют покупки в Россию, правда с наценкой за логистику. Везти в багаже рискованно — видел, как у соседа по самолёту вытекла бутылка Брунелло за 150 евро.

На дегустациях не обязательно допивать всё до дна. Специальные ёмкости для сплёвывания есть на каждой винодельне, не стесняйтесь ими пользоваться. Профессиональные дегустаторы так и делают, иначе после третьей винодельни превратитесь в овощ.

Общий бюджет дня: аренда машины 50 евро, бензин 20 евро, дегустации по 30-40 евро, обед 35-50 евро. Итого около 150-200 евро на двоих без ночёвки. Дорого, но впечатления того стоят.