Неизвестная Италия: 7 городов, в которые стоит поехать вместо Рима и Флоренции

Очередная толпа китайских туристов расталкивает меня локтями у фонтана Треви, пока я пытаюсь сфотографировать нечто большее, чем чужие затылки. В Колизее очередь растянулась на два квартала, а селфи-палки размножились до угрожающих масштабов. Я смотрю на все это безобразие и думаю: неужели настоящая Италия умерла под натиском массового туризма?

Вкратце: Италия полна скрытых жемчужин, где можно почувствовать подлинный дух страны. Лучшее место для старта — Чефалу на Сицилии с его норманнским собором и пляжами. Что взять с собой: хорошую камеру — виды того стоят. Бюджет: около 80-100 евро в день на все удовольствия. Совет: арендуйте машину, общественный транспорт до этих мест ходит с переменным успехом.

1. Чефалу, Сицилия: Идеальное сочетание пляжного отдыха и норманнской истории

Первый раз я попал в Чефалу случайно — поезд из Палермо сломался, и нас высадили в этом неизвестном мне городке. Лучшая поломка в моей жизни. Пока ждал следующий поезд, успел влюбиться в это место раз и навсегда.

Чефалу выглядит как декорация к фильму о прекрасной Сицилии, но здесь все по-настоящему. Собор XII века с мозаиками, от которых захватывает дух, пляж с водой цвета аквамарина и скала Ла-Рокка, на которую местные поднимаются как на работу — легко и непринужденно. А я, городской житель, через полчаса лазания превратился в мокрую тряпку.

В соборе меня поразили не столько византийские мозаики (хотя Христос Пантократор действительно впечатляет), сколько тишина. В отличие от римских церквей, здесь можно спокойно созерцать красоту, не уворачиваясь от туристических групп. Легенда гласит, что король Рожер II построил собор в благодарность за спасение во время шторма. Циник во мне подозревает, что это была обычная политическая демонстрация силы, но красота от этого не меркнет.

Пляж в Чефалу — это отдельная история. Песок здесь мелкий и чистый, а вода настолько прозрачная, что видно дно на глубине пяти метров. Правда, в августе тут столпотворение, но в мае или сентябре можно почувствовать себя на частном курорте.

Добираться сюда лучше всего поездом из Палермо — час пути вдоль побережья, и виды такие, что хочется прилепиться к окну. Автомобиль, конечно, дает больше свободы, но парковка в историческом центре — задача не для слабонервных.

2. Орта-Сан-Джулио, Пьемонт: Романтика и умиротворение на берегу «тихого» озера

После шумных толп озера Комо, Орта-Сан-Джулио показался мне глотком свежего воздуха. Этот крошечный городок на берегу озера Орта живет в своем неспешном ритме, и туристические автобусы сюда практически не заезжают.

Озеро Орта — младший брат знаменитых ломбардских озер, но от этого не менее красивый. Вода здесь темно-синяя, почти чернильная, а по центру плавает остров Сан-Джулио размером с футбольное поле. Местные жители катаются туда на лодках как на дачу, а туристы застывают в благоговейном молчании.

Пьяцца Мотта — сердце Орта-Сан-Джулио — представляет собой крошечную площадь с домами, расписанными в теплых тонах. Кафе здесь всего два, и в обоих подают кофе по-деревенски крепкий. Я просидел на террасе целое утро, наблюдая, как старики играют в карты, а туристы фотографируют каждый камень.

Святая гора (Sacro Monte) возвышается над городом как древняя крепость. Двадцать часовен, посвященных жизни Святого Франциска, разбросаны по склону среди каштановых деревьев. Подъем занимает полчаса, но виды на озеро стоят всех усилий. Правда, некоторые фрески в часовнях выглядят немного жутковато — средневековые художники не стеснялись в изображении мук святых.

На остров Сан-Джулио стоит плыть обязательно, хотя бы ради «Пути Тишины и Медитации». Это кольцевая дорожка вокруг острова с философскими надписями на камнях. После часа такой прогулки начинаешь чувствовать себя если не просветленным, то хотя бы умиротворенным.

3. Бурано, Венето: Самый фотогеничный и красочный остров Италии

Бурано — это как если бы кто-то взял обычную венецианскую деревню и раскрасил ее набором фломастеров первоклассника. Результат выглядит безумно, но работает. Каждый дом здесь выкрашен в свой цвет: ярко-желтый, изумрудный, малиновый, оранжевый. Говорят, что рыбаки красили дома в яркие цвета, чтобы видеть их издалека в тумане. Возможно, но мне кажется, что местные жители просто любят красоту.

Добраться до Бурано из Венеции можно на вапоретто — водном автобусе номер 12. Сорок пять минут пути, и ты попадаешь в другой мир. Правда, летом народу здесь столько же, сколько на площади Сан-Марко, но рано утром или поздно вечером остров принадлежит только тебе и местным котам.

Музей кружева рассказывает историю буранского кружевоплетения, которое прославило остров на всю Европу. Старушки до сих пор плетут кружева на улицах, и процесс этот завораживает. Правда, цены на готовые изделия кусаются — простая салфетка стоит как хороший ужин.

Три моста (Tre Ponti) — самое фотографируемое место Бурано. Отсюда открывается вид сразу на несколько каналов с разноцветными домами по берегам. Инстаграм-блогеры толкутся здесь как мухи на меду, но кадр действительно получается открыточный.

В тратории Al Gatto Nero подают лучшее ризотто с рыбой го на всей венецианской лагуне. Рыба эта местная, некрасивая на вид, но вкусная до безобразия. Хозяин заведения, дородный синьор Руджеро, рассказывает об этом блюде с такой страстью, что хочется заказать добавку.

4. Альберобелло, Апулия: Сказочный город с домиками-трулли

Альберобелло выглядит как декорации к фильму о гномах или хоббитах. Полторы тысячи домиков-трулли с коническими крышами разбросаны по холмам, и каждый похож на гигантский гриб. Первый раз увидев это чудо, я подумал, что попал в Диснейленд для взрослых.

Район Рионе Монти — самый туристический, здесь в каждом трулло торгуют сувенирами или подают кофе. Толпы экскурсантов фотографируются на каждом углу, и атмосфера больше напоминает ярмарку, чем жилой район. Но подняться на смотровую площадку стоит — вид на море белых конусов крыш завораживает.

Район Айя-Пиккола совсем другой. Здесь живут настоящие люди, развешивают белье между трулли и выращивают помидоры в горшках. Туристов почти нет, и можно спокойно разглядывать загадочные символы на крышах — кресты, сердца, знаки зодиака. Местные объясняют их значение по-разному, но все сходятся в том, что это защита от злых духов.

Трулло Соврано — единственный двухэтажный трулло в городе, превращенный в музей. Внутри воссоздан быт XVIII века с кроватями, утварью и даже восковыми фигурами хозяев. Восковые люди выглядят немного жутковато, но представление о жизни в каменном грибе получаешь полное.

Ночевка в трулло — обязательная программа. Стены толстые, летом внутри прохладно, зимой — тепло. Правда, потолки низкие, и если ты выше метра восьмидесяти, придется пригибаться. Зато какие фотографии в соцсетях!

5. Кастельмедзано, Базиликата: Деревня в сердце «Луканских Доломитов» для любителей гор

Дорога к Кастельмедзано — это отдельное приключение. Горный серпантин петляет между скал, и на каждом повороте открываются виды, от которых немеют руки на руле. Деревня буквально врезана в скалу, дома лепятся к камню как ласточкины гнезда.

«Полет Ангела» — главный аттракцион и единственная причина, по которой сюда добираются туристы. Стальной трос длиной полтора километра соединяет Кастельмедзано с соседней деревней Пьетрапертоза. Лететь над пропастью со скоростью 120 километров в час — удовольствие не для слабонервных. Мои колени дрожали еще полчаса после приземления.

Сама деревня крошечная — триста жителей, два кафе и одна гостиница. Улицы настолько узкие, что машины не проезжают, только мотороллеры. Старики сидят на каменных ступеньках и играют в карты, как будто время здесь остановилось век назад.

«Тропа семи камней» соединяет Кастельмедзано с Пьетрапертоза пешеходной дорожкой. Три часа ходьбы среди диких скал и зарослей дикого розмарина. Встречных туристов — ноль, только козы и орлы. Мобильная связь пропадает уже через полчаса после начала маршрута, и это прекрасно.

Лестница норманнов вырублена прямо в скале и ведет к развалинам замка. Подъем крутой, перила местами отсутствуют, но вид с вершины стоит риска. Базиликата раскинулась внизу до самого горизонта, зеленая и безлюдная.

6. Мантуя, Ломбардия: Скрытая жемчужина Ренессанса без толп туристов

Мантуя — город, который туристические автобусы проезжают мимо по дороге в Венецию или Верону. И зря. Здесь сохранился дворцовый комплекс герцогов Гонзага, который по роскоши не уступает Версалю, но посетителей в десять раз меньше.

Герцогский дворец — это не одно здание, а целый квартал с пятьюстами комнатами. В Камере дельи Спози Андреа Мантенья создал фрески, которые считаются вершиной ренессансной живописи. Потолок расписан так искусно, что кажется, будто смотришь в настоящее небо с парящими ангелами. Группы туристов здесь бывают редко, можно спокойно рассматривать детали и не спешить.

Палаццо Те — загородная резиденция Гонзага — поражает фресками маньеристов. «Зал Гигантов» производит жутковатое впечатление: кажется, что каменные исполины вот-вот рухнут тебе на голову. Художник XVI века Джулио Романо знал толк в спецэффектах.

Мантуя стоит на трех искусственных озерах, созданных в XII веке для защиты города. Прогулка вдоль набережных в золотой час превращается в медитацию. Лебеди плавают среди кувшинок, рыбаки неторопливо закидывают удочки, время течет неспешно.

В тратториях Мантуи подают тортелли с тыквой — местное блюдо, которое не встретишь больше нигде. Сладковатая тыквенная начинка с пармезаном и сливочным маслом — звучит странно, но на вкус божественно. И к этому всему — бокал местного Ламбруско, слегка игристого красного вина.

7. Верона, Венето: Больше чем просто город Ромео и Джульетты

Верона страдает от репутации города влюбленных, хотя заслуживает внимания по многим другим причинам. Да, балкон Джульетты существует, да, толпы туристов фотографируются под ним, но стоит отойти на сто метров, и начинается совсем другая Верона.

Арена ди Верона — римский амфитеатр, который старше Колизея и в гораздо лучшем состоянии. Летом здесь дают оперы под открытым небом, и это зрелище незабываемое. Звезды над головой, «Аида» на сцене, бокал просекко в руке — романтики хоть отбавляй, но без навязчивого шекспировского антуража.

Мост Понте Пьетра перестраивали столько раз, что от римских времен мало что осталось, но виды с него открываются прекрасные. Особенно на закате, когда красные черепичные крыши Вероны светятся как угольки.

Сады Джусти — один из лучших образцов ренессансного паркового искусства в Италии. Лабиринт из кипарисов, гроты, фонтаны и смотровые площадки создают атмосферу аристократической неги. Туристов здесь почти нет — все торчат у балкона Джульетты.

Кастельвеккьо — средневековый замок с художественным музеем внутри. Коллекция небольшая, но качественная, а из окон открываются виды на реку Адидже. В музейном кафе подают отличный кофе, и можно спокойно переварить увиденное.

Веронская кухня — это не только романтические ужины при свечах. Местный деликатес — пастиссада де кавал, тушеное в вине конское мясо. Звучит экстравагантно, на вкус — как очень нежная говядина. В конце концов, французы едят лягушек, а мы не падаем в обморок.

Как составить маршрут по неизведанной Италии

За пятнадцать лет путешествий по Италии я понял: лучший способ увидеть страну — арендовать машину и ехать куда глаза глядят. Но если ты из тех, кто планирует все заранее, вот несколько проверенных маршрутов.

Северный круг: Милан — Орта-Сан-Джулио — Мантуя — Верона. Неделя на машине, и ты увидишь Италию озер, дворцов и виноградников. Дороги отличные, отели комфортные, еда божественная. Единственная сложность — зоны ZTL в центрах городов, куда машинам въезд запрещен. Штрафы приходят через полгода, но приходят обязательно.

Южное приключение: Бари — Альберобелло — Кастельмедзано — Чефалу. Здесь уже сложнее: дороги не всегда идеальные, отели попроще, но впечатления ярче. От Кастельмедзано до Чефалу придется ехать целый день, зато какие виды по дороге!

Лагунное путешествие: Венеция — Бурано. Три дня неспешных прогулок по каналам и островам. Машина не нужна, все на вапоретто. Правда, венецианские цены кусаются, но красота того стоит.

Поезда в Италии ходят точно и часто, особенно между крупными городами. Trenitalia и Italo — два основных перевозчика, билеты можно покупать онлайн или на вокзале. Но до маленьких городков общественным транспортом добираться сложно, машина дает куда больше свободы.