Мечта о Тоскане – почему путешествие на машине станет вашим лучшим приключением

Мне было лет тридцать пять, когда я впервые услышал про извилистые дороги между зеленых холмов, уютные городки и бокал вина на закате. Звучало банально. Еще одна открыточная картинка для инстаграма, подумал я тогда. И был неправ.

Тоскана оказалась тем редким местом, которое превосходит все ожидания не громкими эффектами, а какой-то внутренней правильностью. Здесь каждый поворот дороги открывает вид, от которого хочется остановиться и просто молча стоять. И самое главное — до половины этих мест можно добраться только на машине.

Кратко: лучшее место — долина Валь д’Орча с ее открыточными видами. Что взять — международное водительское удостоверение и наличные для мелких заведений. Бюджет — около 150-200 евро в день на двоих. Совет — избегайте ZTL зон в центрах городов, иначе штраф придет через полгода.

Подготовка к путешествию: все, что нужно знать до старта

Май в Тоскане — это лотерея. В один день +22 и солнце, на следующий +15 и туман до самого горизонта. Но именно поэтому май идеален для фотографов и тех, кто не любит толпы. Туманы рассеиваются к девяти утра, оставляя после себя тот самый мягкий свет, который делает пейзажи Тосканы похожими на картины Ренессанса. Летом здесь жарко и многолюдно, зимой дожди и закрытые винодельни. Весна и ранняя осень — вот когда эта земля показывает себя настоящую.

Машину я арендовал еще в аэропорту Пизы. Взял маленький Fiat Panda — и это была ошибка. Тосканские дороги узкие, но до такой степени, что встречный грузовик заставляет прижиматься к обочине и молиться. В следующий раз возьму что-то повыше, типа Jeep. Международное водительское удостоверение обязательно — без него в прокатной конторе даже разговаривать не будут. Страховку берите полную, иначе каждая царапина от веток винограда превратится в головную боль.

Из Москвы удобнее лететь в Пизу, хотя до Флоренции тоже можно. Пиза ближе к морю, если захотите совместить пляж с холмами, но честно говоря, море в Тоскане так себе — не то что Лигурийское побережье.

Автобаны в Италии платные, примерно 10 центов за километр. Карту принимают только с чипом, наличные тоже берут. А вот в тосканской глубинке дороги бесплатные, зато узкие настолько, что два автомобиля разъезжаются с трудом. Главная засада — ZTL зоны в центрах городов. Это такие участки, куда туристам на машине въезжать нельзя. Камеры фиксируют номер, и штраф прилетает домой через полгода. Ищите знаки с надписью «Zona a Traffico Limitato» и объезжайте стороной.

Агротуризмо — это не работа на ферме, как можно подумать. Это проживание на вилле, где хозяева делают вино или выращивают оливки. Просыпаешься под пение птиц, завтракаешь свежими продуктами с фермы, а вечером пьешь домашнее вино у бассейна. Бронировать лучше заранее, особенно на май-июнь. Хорошее агротуризмо стоит 80-120 евро за ночь, но оно того стоит. Отели в городах дешевле, но зачем жить рядом с дорогой, когда можно среди виноградников?

День 1: Прибытие в Пизу и первый тосканский ужин

Самолет приземлился в Пизе ровно в полдень. Аэропорт маленький, прокатные конторы рядом с выходом — через полчаса я уже крутил руль арендованного Fiat. Навигатор повел меня прямиком к знаменитой Падающей башне, хотя я планировал сначала найти отель. Но раз уж оказался в центре, решил не откладывать.

Площадь Чудес встретила меня толпой туристов и продавцов сувениров. Сама башня, конечно, впечатляет — она действительно падает, и это видно невооруженным глазом. Но очереди к ней такие, что билеты лучше покупать онлайн за недели до поездки. Я ограничился фотографией снаружи и заглянул в Кафедральный собор. Там тишина и прохлада после уличной суеты, и можно спокойно рассмотреть мраморную резьбу.

После обеда прошелся по набережной реки Арно. Настоящая Пиза начинается именно здесь, вдали от туристического цирка. Старушки выгуливают собачек, студенты пьют кофе в маленьких барах, и никто не пытается продать тебе магнитик с башней. Здесь я понял, что Италия — это не только достопримечательности, но и обычная жизнь, которая течет своим чередом уже много веков.

Ужинал в траттории в паре кварталов от центра — место посоветовал парень на ресепшене отеля. Никаких звезд Мишлена, просто семейное заведение, где готовит мама, а сын подает. Паста с морепродуктами была простая, но настолько вкусная, что я до сих пор помню этот вкус. И местное белое вино за 15 евро за бутылку оказалось лучше многих дорогих марок.

Ночевал в небольшом отеле рядом с вокзалом. Ничего особенного, но чистый номер и завтрак включен — для первой ночи в самый раз.

День 2: Флоренция – погружение в искусство Ренессанса

Из Пизы до Флоренции полтора часа по автостраде, но я ехал по обычной дороге — она живописнее и дешевле. Машину оставил на парковке у вокзала Санта-Мария-Новелла, потому что в центр Флоренции на автомобиле лучше не соваться — сплошные ZTL зоны и односторонние улицы шириной в полтора автомобиля.

Флоренция произвела двойственное впечатление. С одной стороны, это действительно музей под открытым небом — каждое здание имеет историю, каждая улица помнит Медичи. С другой стороны, толпы туристов превращают прогулку по центру в полосу препятствий. К Дуомо я пробирался минут пятнадцать, хотя идти всего пять.

Билеты на подъем к куполу Брунеллески я забронировал еще из Москвы, и правильно сделал — очередь живых покупателей растягивалась на несколько кварталов. Подъем того стоит — виды на город и холмы вокруг захватывают дух, но лестница узкая и крутая. Людям с клаустрофобией лучше не рисковать.

В галерее Уффици провел три часа, хотя планировал один. «Рождение Венеры» Боттичелли в живую производит совсем другое впечатление, чем на репродукциях. Картина светится изнутри каким-то особым светом. Очереди и здесь безумные, билеты нужно покупать онлайн за месяцы вперед.

На обед зашел в знаменитую сендвичную All’Antico Vinaio. Панино с прошутто и моцареллой за 5 евро оказался размером с небольшую подушку и невероятно вкусным. Правда, есть его пришлось стоя на улице — мест для сидения нет.

Вечером ужинал флорентийским стейком в остерии рядом с мостом Понте Веккьо. Кусок мяса весом в килограмм для двоих, прожаренный снаружи и розовый внутри. Мясо было превосходным, но цена в 45 евро за стейк показалась завышенной даже для Флоренции.

День 3: Сан-Джиминьяно – город средневековых башен

Дорога из Флоренции в Сан-Джиминьяно заняла час, и это был самый красивый час за всю поездку. Холмы, покрытые виноградниками, кипарисовые аллеи, старые фермы с черепичными крышами — классическая тосканская открытка.

Сан-Джиминьяно видно издалека благодаря его знаменитым башням. Четырнадцать средневековых башен торчат из небольшого городка как свечи на торте. В Средние века богатые семьи строили башни, чтобы показать свой статус — чем выше башня, тем богаче семья. Сейчас на самую высокую башню Торре Гросса можно подняться за 9 евро и увидеть окрестности с высоты 54 метров.

Главная площадь Пьяцца-делла-Чистерна треугольной формы окружена средневековыми домами и кафе. Мороженое в Gelateria Dondoli действительно лучшее в Италии, как утверждает табличка на стене. По крайней мере, фисташковое мороженое было настолько насыщенным по вкусу, что я купил еще одну порцию.

В одной из местных энотек попробовал белое вино Верначча ди Сан-Джиминьяно. Это единственное белое вино в Тоскане с защищенным наименованием по происхождению, и оно действительно особенное — сухое, с минеральными нотками и долгим послевкусием. Бутылку за 12 евро увез домой как сувенир.

К вечеру добрался до агротуризмо в долине Валь д’Орча. Следующие три дня будут базироваться отсюда — в самом сердце тосканских пейзажей.

День 4: Долина Валь д’Орча – ожившие открытки Тосканы

Этот день я провел не в музеях, а за рулем, медленно петляя по дорогам долины Валь д’Орча. Здесь находятся те самые открыточные виды Тосканы, которые все видели в фильмах и рекламе. Холмы цвета охры, аккуратные ряды виноградников, одинокие кипарисы на горизонте и белые дороги, петляющие между ними.

Первая остановка — кипарисовая роща у Сан-Квирико-д’Орча. GPS координаты я записал заранее, потому что просто так это место не найти. Пять кипарисов стоят посреди поля, и утром, когда вокруг туман, выглядят совершенно мистически. Фотографы со всего мира приезжают сюда за этим кадром.

Дальше по списку — часовня Мадонны ди Виталета. Крошечная церквушка посреди пустого поля, окруженная кипарисами. Строили ее в XVII веке пастухи, сейчас это один из самых фотографируемых объектов Тосканы. И действительно, место обладает какой-то особой энергетикой — даже скептики начинают говорить о духовности.

В обед заехал в Баньо-Виньони — деревушку с термальными источниками. Главная площадь здесь — это большой бассейн с горячей водой, где когда-то купались римляне. Сейчас купаться нельзя, но можно посидеть на краю и опустить ноги в теплую воду. После трех часов за рулем это было именно то, что нужно.

Вечер провел на террасе агротуризмо с бокалом местного красного и тарелкой сыра пекорино. Солнце садилось за холмы, окрашивая небо в розовый цвет, и я понял, почему в Тоскану влюбляются раз и навсегда.

День 5: Пьенца и Монтепульчано – идеальный город, сыр и вино

Пьенцу называют «идеальным городом Ренессанса», и в этом есть правда. Папа Пий II в XV веке решил превратить родную деревушку в образцовый город по всем канонам эпохи. Получилось миниатюрно, но гармонично — прямые улицы, правильные пропорции зданий, центральная площадь с собором и палаццо.

Главное, зачем сюда едут, — сыр пекорино. Его делают из овечьего молока и выдерживают в погребах под городом. В магазинчике на главной улице дают попробовать десяток сортов — от молодого, нежного, до выдержанного, острого. Я купил головку среднего срока выдержки за 18 евро и не пожалел — такого сыра в Москве не найти.

С городской стены открывается вид на всю долину Валь д’Орча. Особенно красиво утром, когда солнце только начинает золотить холмы, а в низинах еще стоит туман.

Монтепульчано — город на высоком холме, куда ведет серпантин с крутыми поворотами. Машину оставил у подножия и поднимался пешком — дорога крутая, но виды того стоят. Главное сокровище города — вино «Вино Нобиле ди Монтепульчано», которое делают здесь уже несколько веков.

В энотеке Contucci попробовал пять сортов этого вина. Хозяин оказался потомком тех самых Контуччи, которые основали винодельню в XIII веке. Рассказывал о каждом вине как о члене семьи, объясняя особенности терруара и технологии производства. Бутылку Вино Нобиле 2018 года за 25 евро увез домой — в Москве такое стоит в два раза дороже.

По дороге вниз заглянул в церковь Сан-Бьяджо у подножия холма. Построена по проекту Антонио да Сангалло в начале XVI века, и считается одним из лучших образцов архитектуры Высокого Возрождения. Внутри прохладно и тихо, а через окна видны те самые тосканские холмы.

День 6: Сиена – готика и знаменитая площадь-ракушка

Из долины Валь д’Орча до Сиены час езды по холмистой дороге. Сиену видно издалека — готические башни торчат из-за крепостных стен на вершине холма. Машину оставил на парковке за городской стеной — в средневековый центр автомобили не пускают.

Главная площадь Пьяцца-дель-Кампо имеет форму ракушки и считается одной из самых красивых в Европе. Дважды в год здесь проходят скачки Палио — лошади мчатся по брусчатке, а тысячи зрителей кричат, поддерживая свой район города. Сейчас, в мае, площадь спокойная, и можно просто сидеть на ступеньках дворца Публико, наблюдая за жизнью города.

На башню Торре-дель-Манджа я поднимался 25 минут — 400 ступенек по узкой винтовой лестнице. Но вид с высоты 102 метра стоит всех усилий. Сиена расстилается внизу как средневековая игрушка, а за городскими стенами начинаются те самые тосканские холмы.

Сиенский собор поразил даже больше флорентийского Дуомо. Фасад из белого, розового и зеленого мрамора выглядит как кружево, а внутри — мозаичные полы с библейскими сценами и фрески работы Пинтуриккио. В капелле Пикколомини стоят четыре статуи молодого Микеланджело — их почему-то мало кто замечает.

Обедал в траттории Da Enzo в стороне от туристических маршрутов. Ризотто с трюфелями и местное кьянти — простая еда, но приготовленная с душой. Хозяин лично подошел узнать, понравилось ли, и рассказал, что трюфели собирал вчера в лесу под Сиеной.

Сиена показалась мне более душевной, чем Флоренция. Здесь меньше музейной помпезности, больше живой итальянской атмосферы. Вечером гулял по узким улочкам, заглядывал в мастерские ремесленников и пил кофе в маленьких барах, где завсегдатаи играют в карты.

День 7: Прощание с Тосканой и дорога домой

Последнее утро в Тоскане встретил на террасе агротуризмо с чашкой капучино и видом на долину. Туман медленно поднимался из низин, открывая холмы и виноградники. Через несколько часов все это станет воспоминанием, а пока можно просто сидеть и запоминать.

До аэропорта Пизы два часа езды, но я заложил три — хотелось заехать в Вольтерру по дороге. Этот средневековый город знаменит алебастровыми мастерскими и видами на долину. Улицы здесь настолько узкие, что машины едут в один ряд, а пешеходы прижимаются к стенам домов.

В сувенирном магазине купил бутылку оливкового масла первого отжима и кусок пармезана в вакуумной упаковке. В самолете это будет напоминанием о вкусах Тосканы. А три бутылки местного вина в чемодане — подарки друзьям, которые будут завидовать и планировать собственную поездку.

Сдавал машину в аэропорту Пизы за два часа до вылета. Проверили кузов на царапины, заглянули в бак — все в порядке. Депозит разблокировали через три дня. В самолете листал фотографии на телефоне и понимал, что Тоскана затянула. Это не просто красивые пейзажи, это состояние души — спокойное, размеренное, правильное. И я уже планировал следующую поездку.

Примерный бюджет поездки и полезные советы

За семь дней в Тоскане на двоих мы потратили около 2100 евро. Аренда машины с полной страховкой обошлась в 350 евро, бензин — еще 140 евро. Жилье съело основную часть бюджета: шесть ночей в агротуризмо и одна в отеле во Флоренции — 850 евро. На еду ушло 450 евро, на билеты в музеи и достопримечательности — 180 евро. Оставшиеся деньги потратили на вино, сувениры и прочие радости.

Сэкономить можно на жилье — вместо дорогих агротуризмо снимать апартаменты в маленьких городках. На еде тоже: покупать продукты в супермаркетах Coop и готовить самим, а в ресторанах заказывать дневное меню — обычно оно в два раза дешевле основного.

Из того, что стоит взять с собой: удобную обувь для брусчатки (каблуки отменяются), одежду слоями — майские вечера прохладные, внешний аккумулятор для телефона и оффлайн-карты. Навигатор в горах Тосканы иногда теряет сигнал, и бумажная карта может спасти ситуацию.

Что привезти домой: кьянти и брунелло — местные вина стоят в разы дешевле, чем в Москве. Оливковое масло первого отжима в жестяных банках — оно лучше хранится. Сыр пекорино в вакуумной упаковке и трюфельную пасту — это вкусы Тосканы, которые можно увезти с собой. А вот керамику и прочие сувениры лучше покупать в маленьких городках, а не в туристических центрах — и дешевле, и качество выше.