Тоскана (Toscana) — одно из тех мест, которые превосходят ожидания не громкими эффектами, а какой-то внутренней правильностью. Здесь каждый поворот дороги открывает вид, от которого хочется остановиться и просто молча стоять. И самое главное — до половины этих мест можно добраться только на машине.
Если вы планируете путешествие по Тоскане на машине, вот несколько практичных ориентиров. Лучший маршрут — долина Валь д’Орча с её открыточными холмами и кипарисовыми аллеями. Из документов обязательно возьмите международное водительское удостоверение, а наличные пригодятся в небольших тратториях и на рынках, где карту не всегда принимают.
Бюджет на транспорт и парковку
В 2026 году бензин в Италии стоит около 1,8 €/л, так что закладывайте топливные расходы заранее. Парковка в таких городах, как Сиена или Монтальчино, обойдётся примерно в 3 €/час — и это за стенами исторического центра, что, кстати, единственно верная стратегия. Не тратьте время на поиск места внутри: оставляйте машину снаружи и идите пешком. Въезд в зоны ZTL (ограниченного движения) карается штрафом от 100 € — и он придёт по почте спустя несколько месяцев, когда вы уже давно будете дома.
Один из главных лайфхаков для путешествия по Тоскане — скачайте офлайн-карту региона и заранее отметьте все ZTL-зоны в городах маршрута. Это сэкономит и деньги, и нервы.
Подготовка к путешествию: всё, что нужно знать до старта
Тоскана в мае — это постоянная смена настроений. С утра +15 и молоко тумана над холмами, к полудню +22 и резкое южное солнце. Для фотографа это подарок: туман рассеивается к девяти, оставляя тот самый мягкий рассеянный свет, ради которого сюда едут. Летом жарко и людно, зимой часть виноделен закрыта. Если хотите увидеть Тоскану на машине без очередей и духоты — май и ранний сентябрь ваши месяцы.
Машину лучше бронировать заранее прямо в аэропорту Пизы — это удобнее, чем из Флоренции, особенно если планируете двинуться сразу на юг, к долине Валь д’Орча. Один важный лайфхак 2026: наличные в Тоскане почти вышли из оборота. На заправках, в тратториях, на винодельнях — везде ждут карту с чипом или Apple Pay. Не рассчитывайте на банкноты даже в глубинке: хозяин небольшого агротуризмо скорее всего покажет вам QR-код, чем примет купюры.
Теперь про выбор машины — и это важнее, чем кажется. Fiat Panda выглядит логично: маленький, юркий, недорогой. Но если вы планируете серпантины в районе Болгери или петлять по холмам Кьянти, колени скажут вам спасибо за кроссовер. Только учтите: в исторических центрах улицы настолько узкие, что даже компактный SUV иногда проходит впритирку. Золотая середина — что-то вроде VW T-Roc или Peugeot 2008. Международное водительское удостоверение обязательно, страховку берите полную: ветки олив царапают зеркала охотнее, чем вы думаете.
Автобаны в Италии платные — около 10 центов за километр, оплата картой с чипом. Региональные дороги бесплатны, но узки: два автомобиля разъезжаются там скорее интуитивно, чем по правилам. Главная ловушка для туристов — зоны ZTL (Zona a Traffico Limitato) в центрах городов. Камера фиксирует номер, штраф приходит почтой через несколько месяцев. Смотрите на знаки, объезжайте и не рискуйте.
Отдельно стоит поговорить про жильё. Снять виллу в Тоскане у моря — вариант для тех, кто хочет совместить пляж с поездками вглубь региона: побережье Мареммы в часе езды от Гроссето вполне подходит для базы. Но если море не в приоритете, агротуризмо выигрывает по всем статьям. Это не работа на ферме, как звучит название, а проживание в усадьбе, где хозяева делают вино или давят оливковое масло. Просыпаешься среди виноградников, завтракаешь тем, что выросло в ста метрах от тебя, вечером сидишь у бассейна с бокалом местного белого. Хорошее агротуризмо стоит 90–130 евро за ночь — бронируйте за два-три месяца, особенно на май и июнь.
День 1: Прибытие в Пизу и первый тосканский ужин
Самолет приземлился в Пизе ровно в полдень. Аэропорт маленький, прокатные конторы рядом с выходом — через полчаса я уже крутил руль арендованного Fiat. Навигатор повел меня прямиком к знаменитой Падающей башне, хотя я планировал сначала найти отель. Но раз уж оказался в центре, решил не откладывать.
Площадь Чудес встретила меня толпой туристов и продавцов сувениров. Сама башня, конечно, впечатляет — она действительно падает, и это видно невооруженным глазом. Но очереди к ней такие, что билеты лучше покупать онлайн за недели до поездки. Я ограничился фотографией снаружи и заглянул в Кафедральный собор. Там тишина и прохлада после уличной суеты, и можно спокойно рассмотреть мраморную резьбу.
После обеда прошелся по набережной реки Арно. Настоящая Пиза начинается именно здесь, вдали от туристического цирка. Старушки выгуливают собачек, студенты пьют кофе в маленьких барах, и никто не пытается продать тебе магнитик с башней. Здесь я понял, что Италия — это не только достопримечательности, но и обычная жизнь, которая течет своим чередом уже много веков.
Ужинал в траттории в паре кварталов от центра — место посоветовал парень на ресепшене отеля. Никаких звезд Мишлена, просто семейное заведение, где готовит мама, а сын подает. Паста с морепродуктами была простая, но настолько вкусная, что я до сих пор помню этот вкус. И местное белое вино за 15 евро за бутылку оказалось лучше многих дорогих марок.
Ночевал в небольшом отеле рядом с вокзалом. Ничего особенного, но чистый номер и завтрак включен — для первой ночи в самый раз.
День 2: Флоренция – погружение в искусство Ренессанса
Из Пизы до Флоренции полтора часа по автостраде, но я ехал по обычной дороге — она живописнее и дешевле. Машину оставил на парковке у вокзала Санта-Мария-Новелла, потому что в центр Флоренции на автомобиле лучше не соваться — сплошные ZTL зоны и односторонние улицы шириной в полтора автомобиля.
Флоренция произвела двойственное впечатление. С одной стороны, это действительно музей под открытым небом — каждое здание имеет историю, каждая улица помнит Медичи. С другой стороны, толпы туристов превращают прогулку по центру в полосу препятствий. К Дуомо я пробирался минут пятнадцать, хотя идти всего пять.
Билеты на подъем к куполу Брунеллески я забронировал еще из Москвы, и правильно сделал — очередь живых покупателей растягивалась на несколько кварталов. Подъем того стоит — виды на город и холмы вокруг захватывают дух, но лестница узкая и крутая. Людям с клаустрофобией лучше не рисковать.
В галерее Уффици провел три часа, хотя планировал один. «Рождение Венеры» Боттичелли в живую производит совсем другое впечатление, чем на репродукциях. Картина светится изнутри каким-то особым светом. Очереди и здесь безумные, билеты нужно покупать онлайн за месяцы вперед.
На обед зашел в знаменитую сендвичную All’Antico Vinaio. Панино с прошутто и моцареллой за 5 евро оказался размером с небольшую подушку и невероятно вкусным. Правда, есть его пришлось стоя на улице — мест для сидения нет.
Вечером ужинал флорентийским стейком в остерии рядом с мостом Понте Веккьо. Кусок мяса весом в килограмм для двоих, прожаренный снаружи и розовый внутри. Мясо было превосходным, но цена в 45 евро за стейк показалась завышенной даже для Флоренции.
День 3: Сан-Джиминьяно — город средневековых башен
Дорога из Флоренции в Сан-Джиминьяно заняла час — и это был, пожалуй, самый красивый час за всю поездку. Холмы в виноградниках, кипарисовые аллеи, старые фермы с черепичными крышами: всё то, ради чего люди едут смотреть Тоскану на машине, а не из окна автобуса.
Сан-Джиминьяно видно издалека — благодаря четырнадцати средневековым башням, которые торчат над небольшим городком как свечи на торте. В Средние века богатые семьи строили их, чтобы подчеркнуть своё положение: чем выше башня, тем весомее статус. Сегодня на самую высокую из них — Торре Гросса — можно подняться за 9 евро и окинуть взглядом окрестности с высоты 54 метров.
Главная площадь Пьяцца-делла-Чистерна треугольной формы окружена средневековыми домами и кафе. Мороженое в Gelateria Dondoli действительно лучшее в Италии — по крайней мере, так написано на табличке у входа. Фисташковое оказалось настолько насыщенным, что я вернулся за второй порцией, уже не сомневаясь.
В местной энотеке взял бокал Верначча ди Сан-Джиминьяно — единственного тосканского белого вина с защищённым наименованием по происхождению. Сухое, с выраженной минеральностью и долгим послевкусием. Бутылку за 12 евро забрал домой как один из лучших съедобных сувениров поездки. Кстати, если хотите глубже разобраться в тосканских белых винах, стоит заглянуть в Болгери: тамошние виноделни в 2025–2026 годах активно принимают гостей на бесплатные дегустации — формат набирает популярность, и попасть на такой визит совсем несложно.
К вечеру добрался до агротуризмо в долине Валь д’Орча. Три следующих дня буду базироваться здесь — в самом сердце тосканских пейзажей.
Агротуризмо в Кьянти: вилла XVI века как отправная точка
Если вы планируете что посмотреть в Тоскане на машине и хотите не просто переезжать из города в город, а по-настоящему осесть в регионе — присмотритесь к агротуризмо в Кьянти. Виллы XVI века здесь сдаются в аренду примерно от 600 € за неделю, и это совершенно другое ощущение от поездки: просыпаешься среди холмов, завтракаешь на террасе с видом на виноградники и сам выстраиваешь день под своё настроение.
Тоскана вообще хорошо раскрывается именно так — не в режиме галопа по достопримечательностям, а в спокойном темпе, когда есть постоянная база. Из Кьянти легко добраться и до Флоренции, и до Сиены, и до той же долины Валь д’Орча, не тратя каждый день на переезды с чемоданами.
Тем, кто хочет снять виллу в Тоскане у моря, имеет смысл смотреть в сторону Мареммы или побережья Этрурии — там тоже есть агротуризмо с похожей атмосферой, но с выходом к воде. Это отдельное направление, и о нём стоит думать заранее: хорошие варианты на летние месяцы разбирают ещё зимой.
Но вернёмся в Кьянти. Лайфхак для путешествия по Тоскане, который реально работает: бронируйте агротуризмо с собственным виноградником — многие хозяева проводят небольшие экскурсии по погребам и угощают домашним вином прямо на месте, без всякой записи. Это не тур и не шоу, а обычное радушие, которого здесь не занимать.
День 4: долина Валь д’Орча — те самые открытки, которые вы видели тысячу раз
Четвертый день я провел не в музеях, а за рулем — медленно петляя по дорогам долины Валь д’Орча. Именно здесь сосредоточены те самые виды, ради которых люди едут в Тоскану на машине: холмы цвета охры, ровные ряды виноградников, одинокие кипарисы на горизонте и белые грунтовые дороги между ними. Всё это вы уже видели — в фильмах, на обложках журналов, в рекламе итальянского вина. Вживую, однако, оно действует совсем иначе.
Первая остановка — кипарисовая роща у Сан-Квирико-д’Орча. GPS-координаты я записал заранее: без них место не найти — никаких указателей, просто поле. Пять кипарисов стоят посреди него, и ранним утром, когда вокруг туман, картинка выглядит почти нереальной. Фотографы приезжают сюда со всего света именно за этим кадром.
Дальше — часовня Мадонны ди Виталета. Крошечная церквушка XVII века посреди пустого поля в окружении кипарисов. Один из самых снимаемых объектов во всей Тоскане — и в 2026 году там уже не уединение, а настоящее столпотворение в разгар дня. Хотите кадр без чужих голов в кадре — приезжайте на рассвете, часов в шесть. Это не преувеличение: к восьми утра здесь уже очередь из людей с камерами.
Кстати, о раннем старте: если планируете что посмотреть в Тоскане на машине и маршрут включает Пизу — в июле-августе дороги к ней стоят намертво уже с половины девятого. Выезжайте в шесть, пока основная волна туристов ещё досматривает сны. Альтернатива — электромобиль: на ряде итальянских трасс для них действуют выделенные полосы, что в пиковый сезон экономит реальное время.
В обед заехал в Баньо-Виньони — деревушку с термальными источниками. Главная площадь здесь — это большой бассейн с горячей водой, где когда-то мылись римляне. Сейчас купаться в нём запрещено, но сесть на край и опустить ноги в тёплую воду — можно. После трёх часов за рулём это было именно то, что нужно.
Вечер провёл на террасе агротуризмо: бокал местного красного, тарелка пекорино, закат над холмами. Солнце уходило медленно, небо розовело — и становилось понятно, почему в Тоскану влюбляются, что называется, с первого раза и надолго.
День 5: Пьенца и Монтепульчано – идеальный город, сыр и вино
Пьенцу называют «идеальным городом Ренессанса», и в этом есть правда. Папа Пий II в XV веке решил превратить родную деревушку в образцовый город по всем канонам эпохи. Получилось миниатюрно, но гармонично — прямые улицы, правильные пропорции зданий, центральная площадь с собором и палаццо.
Главное, зачем сюда едут, — сыр пекорино. Его делают из овечьего молока и выдерживают в погребах под городом. В магазинчике на главной улице дают попробовать десяток сортов — от молодого, нежного, до выдержанного, острого. Я купил головку среднего срока выдержки за 18 евро и не пожалел — такого сыра в Москве не найти.
С городской стены открывается вид на всю долину Валь д’Орча. Особенно красиво утром, когда солнце только начинает золотить холмы, а в низинах еще стоит туман.
Монтепульчано — город на высоком холме, куда ведет серпантин с крутыми поворотами. Машину оставил у подножия и поднимался пешком — дорога крутая, но виды того стоят. Главное сокровище города — вино «Вино Нобиле ди Монтепульчано», которое делают здесь уже несколько веков.
В энотеке Contucci попробовал пять сортов этого вина. Хозяин оказался потомком тех самых Контуччи, которые основали винодельню в XIII веке. Рассказывал о каждом вине как о члене семьи, объясняя особенности терруара и технологии производства. Бутылку Вино Нобиле 2018 года за 25 евро увез домой — в Москве такое стоит в два раза дороже.
По дороге вниз заглянул в церковь Сан-Бьяджо у подножия холма. Построена по проекту Антонио да Сангалло в начале XVI века, и считается одним из лучших образцов архитектуры Высокого Возрождения. Внутри прохладно и тихо, а через окна видны те самые тосканские холмы.
День 6: Сиена – готика и знаменитая площадь-ракушка
Из долины Валь д’Орча до Сиены — около часа езды по холмистым серпантинам. Если путешествуешь по Тоскане на машине, Сиена видна издалека: готические башни торчат над крепостными стенами на вершине холма. Въезд в средневековый центр закрыт — это зона ZTL, и навигатор здесь ненадёжный помощник. Google Maps нередко показывает маршрут прямо через запретную зону, не предупреждая об этом. Лучше смотреть на знаки — красный круг с буквами ZTL означает, что въезд запрещён, а штраф от мэрии составит около 100 евро. Машину я оставил на парковке за городской стеной: мест там немного, в сезон бывает тесновато, стоимость — 2–3 евро в час. Пешком до Пьяцца-дель-Кампо — минут десять.
Главная площадь города имеет форму ракушки и по праву считается одной из самых красивых в Европе. Дважды в год здесь проходят знаменитые скачки Палио — лошади мчатся по брусчатке, трибуны ревут, каждый район города болеет за своего жокея. В мае всё спокойнее: можно сесть на ступеньки дворца Пубблико и просто наблюдать за повседневной жизнью города.
Подъём на башню Торре-дель-Манджа занял у меня минут двадцать пять — 400 ступенек по узкой винтовой лестнице. Но вид с высоты 102 метра оправдывает каждый шаг: Сиена расстилается внизу как средневековая миниатюра, а за городскими стенами начинаются те самые тосканские холмы.
Сиенский собор произвёл впечатление даже большее, чем флорентийский Дуомо. Фасад из белого, розового и зелёного мрамора выглядит как каменное кружево, внутри — мозаичные полы с библейскими сценами и фрески Пинтуриккио. В капелле Пикколомини стоят четыре ранние статуи Микеланджело — их почему-то почти никто не замечает.
Обедал в траттории Da Enzo, подальше от туристических маршрутов. Ризотто с трюфелями, бокал местного кьянти — всё просто, но приготовлено с полной отдачей. Хозяин лично подошёл узнать, понравилось ли, и между делом сообщил, что трюфели собирал накануне в лесу под Сиеной.
Сиена оказалась душевнее Флоренции. Меньше музейной официальности, больше живой итальянской атмосферы. Вечером бродил по узким улочкам, заглядывал в мастерские ремесленников и пил кофе в маленьких барах, где завсегдатаи режутся в карты.
День 7: Прощание с Тосканой и дорога домой
Последнее утро в Тоскане встретил на террасе агротуризмо с чашкой капучино и видом на долину. Туман медленно поднимался из низин, открывая холмы и виноградники. Через несколько часов всё это станет воспоминанием, а пока можно просто сидеть и запоминать — особенно если за неделю ты успел объехать Тоскану на машине вдоль и поперёк.
До аэропорта Пизы два часа езды, но я заложил три — хотелось заехать в Вольтерру по дороге. Этот средневековый город знаменит алебастровыми мастерскими и панорамой на долину Валь д’Орча. Улицы здесь настолько узкие, что машины едут в один ряд, а пешеходы прижимаются к стенам домов.
В сувенирном магазине купил бутылку оливкового масла первого отжима и кусок пармезана — обязательно в вакуумной упаковке, иначе содержимое вашего чемодана в самолёте не оценят соседи по рейсу. Это, кстати, один из главных практических советов для тех, кто едет в Тоскану и рассчитывает привезти местные деликатесы домой. Три бутылки тосканского белого вина отправились в чемодан в качестве подарков — пусть друзья оценят и начнут планировать собственную поездку.
Сдавал машину в аэропорту Пизы за два часа до вылета. Проверили кузов на царапины, заглянули в бак — всё в порядке. Депозит разблокировали через три дня.
Если ваш маршрут пролегает через север Италии и есть пара лишних часов до вылета или поезда — загляните в Acquaworld. Это один из крупнейших аквапарков Европы с термальным спа площадью 5 000 м² (вход в спа только для взрослых), отличный способ выдохнуть после насыщенного роуд-трипа.
В самолёте листал фотографии на телефоне и понимал: Тоскана затягивает. Спокойная, размеренная, с правильным темпом жизни. И я уже прикидывал, где в следующий раз снять виллу в Тоскане — желательно у моря, чтобы совместить холмы с пляжем.
Примерный бюджет поездки и полезные советы
За семь дней в Тоскане на двоих мы потратили около 2100 евро. Аренда машины с полной страховкой обошлась в 350 евро, бензин — ещё 140 евро. Жильё съело основную часть бюджета: шесть ночей в агротуризмо и одна в отеле во Флоренции — 850 евро. На еду ушло 450 евро, на билеты в музеи и достопримечательности — 180 евро. Остаток разошёлся на вино, сувениры и прочие удовольствия.
Сэкономить можно на жилье: вместо дорогих агротуризмо снимайте апартаменты в небольших городках. Если планируете снять виллу в Тоскане у моря — бронируйте заранее, летом цены взлетают в полтора раза. На еде экономия тоже реальная: покупайте продукты в супермаркетах Coop и готовьте сами, а в ресторанах берите дневное меню — оно обычно вдвое дешевле основного.
Про еду в туристических местах скажу прямо. На Пьяцца дель Кампо в Сиене вам с удовольствием продадут бургер за 15 евро — не ведитесь. Лучше найдите ближайший киоск с фокаччей за 5 евро или соберите пикник в Coop. В долине Валь д’Орча его можно разложить на любом панорамном холме совершенно бесплатно, а вид будет такой, что никакой ресторан не сравнится. Если собираетесь на дегустацию в Кьянти — имейте в виду: теперь все хозяйства работают строго по предварительной онлайн-брони, прийти без записи не получится.
Что стоит взять с собой: удобную обувь для брусчатки (каблуки исключены), одежду слоями — майские вечера прохладные, внешний аккумулятор и офлайн-карты. Планируя маршрут по Тоскане на машине, учтите: навигатор в горных районах иногда теряет сигнал, и бумажная карта вас выручит.
Что привезти домой: кьянти и брунелло — здесь они стоят в разы дешевле, чем в России. Тосканские белые вина — Верначча ди Сан-Джиминьяно или Верментино — тоже отличный выбор и занимают меньше места в чемодане. Оливковое масло первого отжима берите в жестяных банках: оно лучше хранится. Сыр пекорино в вакуумной упаковке и трюфельная паста — те вкусы, которые хочется увезти с собой. Керамику и сувениры покупайте в маленьких городках, а не в раскрученных туристических центрах: и дешевле, и качество заметно выше.
